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回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/7/27 16:54:39    跟帖回复:
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    萍踪传书(作者:李敏)(原创)

    由于寸土寸金,阿姆斯特丹这个荷兰的“威尼斯”水城,有数万座建造在水中五颜六色的房子,泡在河中的下半截涂有防水的柏油,长满了绿色的青苔,房舱用各色鲜花布置一新,摆设有啤酒桶,各种钓具和主人休闲的躺椅,住在“船屋”的人们临水而居,别有一番浪漫风味,“艇为屋来屋为艇,船是家来家是船,”是欧洲其他地方没有的独特景色。海伦告诉我们,这里有一家水上饭店,客人可以到此作姜太公垂钓,自己打上来的鱼即时由厨师烹饪以飨味蕾,听听都会让人垂涎三尺。

    欧洲几乎每个城市都是一座艺术宝藏,阿姆斯特丹当然也不例外,这座充满魅力的文化名城有数十家博物馆,海伦带我们参观了国家博物馆和梵高艺术馆,前者是阿姆斯特丹最大气的建筑,为世界十大博物馆之一,这里收藏有数以百万件的艺术品,其中有莫奈,伦勃朗,弗美尔等不少大师之作;后者不用说是世界上最顶级的绘画展馆,当看到梵高的“向日葵”,“罂粟花”,“乌鸦的麦田”和“吃马铃薯的农夫”之类稀世之宝,站在这些伟大的作品之前,人们仿佛可以触摸到作者忧郁飘逸的心灵,充满挣扎和渴望的情感和魂魄。大饱眼福的客人意识到不虚此行,如果错过了这个机会,保不齐会捶胸顿足后悔不已。

    为了省去停车的麻烦,我们来到了麦当劳的车主服务中心,这里的小车一辆接着一辆,列队从外卖窗口下缓缓通过,人们在快餐流水线上各取所需,然后鱼贯驶出广场。午后海伦带我们前往阿姆斯特丹郊外的库肯霍夫花园,以一睹大名鼎鼎的荷兰花卉之芳容。汽车在一马平川的原野上飞驰,这里是一望无际的绿色牧场,令人感到就像在大自然最豪华的地毯上滑行。牧歌式田园风光似曾相识,金色阳光下可见到处游荡的奶牛,与其野战在瑞士崇山峻岭的姊妹们不同,她们是一支名副其实的荷兰平原游击队。我们经过并游历了这个国家最著名的风车村。

    埃尔斯豪特村距离阿姆斯特丹只有十来公里,在这里我们见到了作为国家象征的荷兰风车。童年时代听说并且从电影中见过它,在塞万提斯笔下唐吉坷德大战风车的故事中久闻大名,如今站在它的面前,还是有一种震撼身心的非常视觉冲击力,只有亲历其境才会有这样的感觉。这些世界最大的风车群,由二十来个建于十八世纪初的风车,没想到每一个风车都是顶天立地的庞然大物,和作为底座的多层塔房连成一体,不少风车的主人仍旧住在其中与风车相依为命,听海伦说有的家族在这里传宗接代,已经传承了将近三百年。

    因濒临大西洋的风带,这里一年四季劲风不断,风力是公平的上帝给予这个没有自然资源低地国家的补偿。中世纪开始荷兰人就知道利用风力,建立了各种风车磨坊,造纸厂和锯木厂,在可歌可泣的围海造陆工程之中,正是这些每台数千马力的风车,日夜排涝抗洪,立下汗马之劳。如今它们又成为新能源的典范和楷模,可以毫不夸张地说,荷兰人无愧于绿色能源鼻祖的称号。周末风车村向游客开放,喜出望外的我们,发现风车上挂满了花环和各种五光十色的饰物,打扮得像新娘一般,看的出荷兰人有多爱这些建国伟业的功臣。

    最后我们来到了号称欧洲后花园的 库肯霍夫,这个名字在荷兰语中是厨房的意思,据说当年的主人雅科芭女伯爵,令人在此地随意种植些烹调所用的蔬果香料,无心插柳柳成荫,后来英国园林设计师出手改建为皇家花园。 库肯霍夫花园有数十公顷之大,超出六百万株奇花异木,绘成各种美丽如画的图案。我们来的正是季节,游人如云,熙熙攘攘。

    我这个当年的采花蜂农,见识过不少花卉,如今也不禁为之倾倒。这是一片花的海洋,在微醺的夏风之中荡漾起伏,从珍奇斗嫣的郁金香到姹紫嫣红的蔷薇玫瑰,园中还有各种果树和参天古木,一看就知道是有了年代了,意大利蜜蜂在流蜜的花丛中忙个不停,真可谓“蝶绕蜂围花气漏,只有真香犹满袖”,好一派人间天堂的景象。

    半个小时以后我们到达了荷兰第二大城市。鹿特丹为欧洲乃至世界第一大港,连接四大洋五大洲,俨然欧洲第一门户,但是这样重要的城市,人口才区区五十万。和阿姆斯特丹相同,鹿特丹也是位于海平面以下的低地。二战期间德国空军对这座城市进行地毯式轰炸,当时盟国都为之捏一把冷汗,生怕不长眼的炸弹毁了大堤,如果是这样的话,荷兰将从此在地球上消失。

    还好苍天保佑,有惊无险,海堤完好如初地保存下来。所以鹿特丹几乎完全是一座战后平地而起的新兴城市,除了一小块重建还原的老城区中复古的建筑物以外,大多是欧洲最新款式的摩登楼宇。由于是花卉国民的缘故,这里居民楼的每一扇窗户上,都细心装饰有时下的各色鲜花,悠然一个梦幻般美丽的花园城市。

    历史上鹿特丹之所以享有盛名,其中一个原因是美利坚合众国的大多数欧洲移民,是从这里登船踏上征途,前往希望之乡的纽约港。码头边至今还竖立有一铜铸碑文,上面篆刻的文字叙述着当年的英国清教徒为了宗教信仰,告别欧洲大陆奔赴大西洋彼岸,如今站在这里,人们难免触景生情,心潮澎拜。

    我们光顾了这里的美术馆,这里收藏有中世纪到近代一些名家大师的作品,如梵高,高更和毕加索等的传世之作,其中有“地狱”和“加纳的婚礼”等等。美术馆边上有一家荷兰风味的餐馆,我们在那里共进晚餐,主餐是一道当地的特色菜,是用肉和蔬菜一起焖煮而成,有点像东北人的猪肉炖粉条。前菜是一道爱尔登汤,号称荷兰第一汤,实际上是豌豆和香肠熬成。海伦和史密斯吃的津津有味,至于来自美食国的我实在无法恭维,最后要了鹿特丹薄煎饼,以飨辘辘饥肠。

    “高卷珠帘挂玉钩,香车宝马到门头”,回到酒店天色已晚,天上一轮明月。和下车的客人道别,海伦驾车离开了。在电梯上显得格外开心的史密斯悄悄告诉我,他已经有了荷兰姑娘的私人电话号码。获取芳心需要水磨的功夫,乐趣也就在其中了,看来深谙此道的史密斯有着足够的耐心。回到自己的房间,我给维也纳的妻儿去了报平安的电话,然后坐到桌前阅读报纸,为第二天的参加客户会议准备各种资料文件。

    《萍踪传书》已经在中国大陆出版并在上海书城上架,并且被上海市图书馆等国家和公共图书馆收藏。

回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/8/5 17:28:54    跟帖回复:
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    萍踪传书(作者:李敏)(原创)

    作为跨国企业M公司的门脸很大,总部大楼是一座气派十足的摩天大厦,接待大厅有西欧少见的保安挡驾。来宾被领到豪华的会议厅,公司董事和高层人员已经等候了多时,寒暄过后东道主和我们列席椭圆形会议桌的两边,开始了金融资本和产业资本之间的游戏:一个M公司兼并业内知名企业的项目,充当并购的策划顾问以及通过融资手段,协助其毕其功于一役,就是我们要担当的角色和需要完成的任务。

    由我方负责运作的资金筹措,来自于包括富有的个人,信托基金,养老基金等第三方,以及短期公司债券通过市场的公募,这是本公司最赚钱的拿手业务之一,作为企业融资和交易部门经理的西奥先生,无疑是这方面经验丰富的老法师。

    大概是因为荷兰企业文化的缘故,东道主闭门开起会来没完没了,人们不厌其烦地斟酌所有细节,交头接耳,相互讨论,决定取舍之前考虑再三,如履薄冰,不禁想起中国过去年代的大小会议之多,拖沓冗长,令人叫苦不迭,如今想起来实际上这是一种“民主集中”的精神体现,现于资本主义西欧大行其道,也就似曾相识了。在对方的团队之中,人们几乎分辨不出谁是主帅,这里没有一言九鼎的人物,每个人充分发挥自由思想和提出问题,恰恰是这种没有强权的集体智慧,形成了荷兰人特有的团队精神,使人留下了深刻的印象。

    西欧企业有不少出色的职业经理人,他们之所以优秀,是知道如何将员工的能力和才智聚合一起,兼听慎取,避免轻率抉择。与其相比,中国的经济活动往往更加依赖企业家的个人能力和魅力。荷兰人认为群策群力广开言路是一等要务,如果每个人都思考了问题并提出对策,其中总会提出不少真知灼见,再加以集中从而形成优化了的决策,往往比少数几个人拍脑袋想出来的要高明许多。

    距我们下榻酒店不到百米之处有家广帮饭店,中午在公司胡乱将就那些西式工作午餐,下班以后便迫不及待赶到这里。晚餐用膳能够品尝家乡菜肴,无疑是异国的一大享受。梁老板是六十年代离开香港,山高路远,饱经风霜,辗转来到欧洲,最终寻得立足之地。他乡遇故知,每次我来到饭店用餐,梁老板都亲自送茶端菜,末了特意奉送甜点水果,甭说有多亲热。

    梁老板告诉我,时事唯艰,商道多舛,和过去生意火红的年代不同,现在饭店的营生要难做许多。荷兰的中餐馆超过两千家,千人以上的镇都有它的身影,其数量和国土数十倍于荷兰的法德之中国饭店持平,由此可见其惊人的饱和度。和这里大多数早年来到西欧的华侨相同,梁老板已完成了资本原始积累,成了侨居国富裕公民的一份子。

    梁老板看上去还是那样的老土,那样的本色和朴实。俗话说,包子有肉不在褶上, 可惜世间懂这个理的人不多。二十一世纪的新华侨和留学生,其中不少自以为有仨瓜俩枣的,而且什么都不会干,什么也不愿意干的,如果将这两类侨民放在一起对比,令人唏嘘不已,后者成功概率几乎可以忽略不计。

    荷兰的华人历史将近百年,十八世纪初这里的海员大罢工,当局急中生智招聘了一大批中国水手应急。第一次世界大战中国劳工开始大规模登陆,在荷兰的工厂农场打工艰难谋生,那个年代港口城市鹿特丹就有了唐人街的雏形。1929年全球经济危机时期,荷兰的经济一蹶不振,裁员大潮之中中国劳工首当其冲,海外华侨有家难回,只能自食其力操起卖花生糖的营生。

    衣衫褴褛的华人在胸前挂个装花生糖的大兜,走街串巷到处叫卖,以至于当地人给华侨起了个雅号“花生人”,即便现在听到梁先生的叙述,都会感到一阵阵的辛酸。作为多灾多难中国民族的一部分,华侨付出血泪的代价,以过人的勤奋和勇气,在万水千山以外的蛮夷之地生根开花,每当想到这里,心中此情难寄的惆怅油然而生。

    和欧美的大多数华侨一样,荷兰华人和餐饮业休戚与共。二十世纪三十年代中餐馆开始兴起,然后由沿海城市向荷兰全境迅速蔓延,五十年代达到高峰。百分之九十的荷兰华侨以中国饭店这个古老行业为生计,直至目前中餐馆还是华侨必须要守住的主阵地。虽然近年开始向贸易,花卉,旅游和房地产等领域伸出触角,毕竟时间太短火候未到。荷兰的中餐馆店主多为广东籍和温州籍,梁先生顺理成章成为当地德高望重的侨领,直至今日我们还有来往。

    马拉松会议连续了一个工作周,最后双方达成了共识,拟定了文件并签字生效。功夫不负有心人,总算可以松了口气。接下来便是技术上的具体事务,紧锣密鼓有条不紊。除了几位同事继续留在荷兰协调东道主的并购工作以外,西奥率我们由M公司的有关负责人陪同,前往卢森堡与专门承办公司债券的相关机构接洽。国际金融界人士都知道,卢森堡资本市场经营欧洲债券的规模为全球之最。

    从阿姆斯特丹赴卢森堡市还得经过比利时,回到布鲁塞尔已是星期六,有妻小均留在家中度周末。我和史密斯无牵无挂,西奥也就让我们充当前锋,带上M公司的代表,马不停蹄驾车先行前往卢森堡。西奥率其余人马随后赶到,约定周一与我们会合于目的地。

    这是一辆黑色的豪华奔驰轿车,流畅的曲线冲淡了咄咄逼人的霸气,而又不失王者风范。开车的是M公司财务部的卢卡斯,小伙子一脸的斑雀,逢人便笑,口吐莲花,说话既有文采又有礼节,显示大公司文化熏陶出来的职业修养。曼弗雷德是M公司总裁的高级助理,说来也巧,虽然年龄大了不少,他是史密斯在伦敦商学院高年级的学友,本来就相互认识。

    和史密斯一样,曼弗雷德出身名门,父亲是荷兰皇家陆军将领,负责皇都阿姆斯特丹的卫戍,按照中国旧王朝的说法就是出入宫禁的九门提督。不过无论是曼弗雷德,还是史密斯,虽说父辈峨冠博带出入庙堂,这两个欧洲衙内显得温文尔雅,绝无出身高门而自矜自傲,没有丝毫的暴戾乖张之气。

    《萍踪传书》已经在中国大陆出版并在上海书城上架,并且被上海市图书馆等国家和公共图书馆收藏。

回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/8/13 15:25:38    跟帖回复:
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    萍踪传书(作者:李敏)(原创)

    一开始我坐在副驾驶的位置,一则可以有宽阔的视野,二则和卢卡斯轻松地聊天。史密斯和曼弗雷德在后座絮叨同学之谊。曼弗雷德有一段时间曾经在M公司的大中华区总部工作,趁停车加油之际,我和史密斯调换了座位,坐到后排与曼弗雷德交谈。曼弗雷德会讲些中文,甚至于粤语,这是因为他在香港居住过的原因。实际上一个工作周的相处,我们彼此已经相当熟悉,曼弗雷德欣赏东方文化,对中国人有一种特殊的好感。

    轿车在平滑的公路上飞奔,左侧窗外是一片青色的湖水,波光粼粼,白帆点点,湖边泊满了私人游艇,甚是壮观。曼弗雷德一边让请我纠正他的中文发音,一边兴致勃勃地回答问题以满足我的好奇心。曼弗雷德说,跨国公司的特点归纳起来无非是,一则将母国的文化价值体系,通过经济活动传播到世界,二则具有可以复制的商业模式,如沃尔玛和麦当劳,三则具有使企业立于不败之地的核心竞争力,如世界级品牌,按照这样的标准,港台地区虽有一些举足轻重的大企业,不过能够称得上跨国公司的几乎没有。

    他接着说,一个企业可以做地产,贸易,加工制造,一段时期中可能聚集资产迅速做大,若要踏上可持续发展的轨道,就没有那么简单。上述的价值体系,商业模式和核心竞争力都涉及的一个文化问题,归根到底是企业乃至一个民族的软实力问题。作为垄断资本主义高度发展的产物,跨国公司西方国家的比例占到百分之九十,可见其对全球化背景下世界经济的影响之大之广。二十世纪三十年巴西阿根廷等国,和美国是处于同一起跑线上,而现在能够相提并论吗?这就是所谓的拉美模型,又称为中等收入陷阱,掉到下面再也上不来了。

    曼弗雷德告诉我们,台湾有的企业规模很大,生产能力也强,产品具有价格优势,但是鲜有高端品牌,高附加值产品更是不多见,长此以往被后起之秀所取代,也就势在必然,因为劳动力更便宜之地有的是。另外,现代化企业不以规模取胜,西欧不少中小企业的员工才数百人,但是其产值和利润却超过远东上万人的庞大企业,这样的例子比比皆是,如意大利一些顶级品牌的制鞋制包企业,其利润是第三世界相关企业无法比拟。说到这里他笑道,“李,你原先在意大利干过,那边的情况可是再熟悉不过了。”我点点头承认此言不差。

    当问到他对中国企业的看法时,曼弗雷德抚摸着前座全桃木乳白色真皮靠背,说:“中国的企业大多集中在制造业,劳动力和原材料以及能源是该行业三要素,根据刘易斯拐点的理论,人口红利终究会渐渐消失,而且劳动力成本更低的国家早已虎视眈眈,比如同属亚洲地区的越南和印度,至于能源和原材料更是不可再生,总有消耗殆尽的一天,如果透支了宝贵的有限资源,子孙后代如何是好?”对于我们的国家,没想到一个外国人能够说出这些道道来,作为中国人我羞愧难言。

    行驶过程中除了风阻声音以外,密封性很好的汽车显得很安静。曼弗雷德接着说:“荷兰是个没有资源的国家,无奈之中自己走出一条路来。我相信中国最终也能找到自己的位置。中国以很高的代价生产了全球三分之一的商品,却只有百分之五的收益。中国人有句名言,人无远虑必有近忧,我想,现在中国企业应该开始争取控制整个产业链,也就是中国要素不仅仅定位在世界加工厂,同时要配置到技术专利,向海外开发市场进入销售环节。”

    卢卡斯把车子开得四平八稳,大家可以从容欣赏窗外宜人的风光。西欧的夏日田园长满了薰衣草,有天蓝,深紫,粉红和洁白等色,优美典雅,颖长秀丽,远处一对情侣骑着大功率摩托车在葡萄园中行进,好像经典好莱坞影片中的意境和场景,唤起人们对未来美好向往的憧憬。

    夜幕降临时分,我们进入卢森堡的境内。依托漆黑的背景,奔驰车强大的车灯威力无比,把前程照得一片明亮。车厢里面桃木条状遮檐下的内饰灯散发着梦幻般的光线,有一种温馨浪漫的情调。在路边的一家饭店用了自助餐,我们重新上路。到达首都卢森堡市下榻的宾馆之际,当空一轮明月,我看了一下手表,已是晚上九点。

    卢比荷三国缔结有经济和关税同盟,世人称之为“三剑客”。卢森堡是欧洲大陆硕果仅存的大公国,虽然大公的头衔起源于旧时诸侯的封号,其地位处于国王和公爵亲王之间,实际上是和国王甚至皇帝平起平坐的君主。和卢森堡相似的还有欧洲的摩纳哥,安道尔,列支敦士登和大洋洲的萨摩亚,不过它们的国号为公国,少了个“大”字,因为是和卢森堡大公国相比,这些袖珍国家显得更小的缘故。

    关于卢森堡大公亨利的生平轶事,我住在萨尔斯堡期间,曾经从公主殿下那儿听到一些。亨利大公的舅舅是比利时国王,历史上卢森堡和英国,瑞典,丹麦,挪威,荷兰,西班牙的王族有血缘或姻亲关系,欧洲皇家大多沾亲带故,当然卢森堡和列支敦士顿的两国王室也是亲戚。卢森堡的王后出身平民,是亨利大公在大学相识的古巴裔瑞士籍的姑娘,这对堪称欧洲王室模范的夫妇伉俪情深,生育了五个子女。当今世界不少地方讲究门当户对,欧洲王族却早已淡泊门第,对比之下令人感叹。

    欧洲最年轻有为的立宪君王亨利大公,年青时代分别在英国皇家军事学院,瑞士日内瓦大学和美国哈佛大学,完成了良好的高等教育,他精通多国语言,酷爱文学,音乐和体育,是个德智体全面发展的典范。亨利大公是位经济学家,卢森堡的经济在他的宏观调控之下,显得欣欣向荣。亨利热衷于生态领域,致力于绿色环境保护,这个号称“欧洲美丽露台”的小国,绿水青山,没有丝毫污染,无疑和这位大公不懈的努力有关。现在来到这里,可以亲眼目睹这位大公治下的卢森堡,心中充满好奇。

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回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/8/23 18:02:35    跟帖回复:
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    萍踪传书(作者:李敏)(原创)

    卢森堡是世界上最发达的资本主义国家,人均GDP居世界首位。虽然只有弹丸之地,卢森堡既是欧盟经济实力最强,也是世界上最富裕的国家之一,可谓“古之兴者在德薄厚,不以大小也”。极低的失业率和极高的人均收入,为世人所瞩目,这里的老百姓认定,卢森堡半个世纪以来之骄人成绩,与亨利和历代大公密切相关。造福于民的卢森堡王室受到百姓拥戴,也就在情理之中。欧洲王室没有了昔日的封建色彩,也不见有腐朽没落的迹象,平民化的立宪君主们几乎清一色为学者型和道德楷模,这一点值得当今的社会学家好好琢磨。

    卢森堡人和比利时人同文同种,祖先都是高卢种族。历史上卢森堡先后为西班牙,法国,奥地利,荷兰和普鲁士占领过,虽然在十九世纪的“伦敦条约”中被确认了中立地位,但是卢森堡却没有同样是中立国瑞士那样的好运。二战期间德军眨眼的功夫就扫平了这个小国,卢森堡大公出逃流亡海外。

    饱经战火蹂躏的卢森堡人从此得出一个结论,中立并非可以保证不挨打,战后放弃了中立而入盟北约。北约的成立将好斗的欧洲民族撮合一起,结束了以往列强们相互厮打的历史。这种军事组织的设计概念,是为了避免强权之间燃起战火而一致对外,在这个保护伞下面的小国从此高枕无忧。

    第二天是星期日,一早我们在宾馆餐厅共进早餐,然后分兵两路,荷兰同事上教堂作礼拜,我和史密斯驾车闲逛夏日的皇城。史密斯对卢森堡市了如指掌,他一边开车一边做导游,喋喋不休说个不停。史密斯告诉我,卢森堡的钢铁业和金融业驰名天下,银号钱庄比比皆是,实行的是类似瑞士的银行保密法,全世界有钱人无论黑白两道蜂拥而至,把金钱放在这儿晚上睡得安稳,卢森堡是继瑞士之后另一个避税天堂。

    古城卢森堡市据说是一千年前开始兴建,阿尔泽特河和佩特鲁斯河从城市中穿过,犹如两条随风起舞的玉带,百余座形态各异的桥梁相连两岸的城区。经过宪法广场之时,史密斯指着远处的夏洛特桥和阿道夫桥,告之这是两座当地最大的古桥,横跨山谷如同天堑,远观悬崖峭壁苍翠斑驳。宪法广场是观赏 卢森堡闻名遐迩的“大峡谷”最佳地点,不过和“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的美国亚利桑那州大峡谷相比,它简直就成了一个细致入微曲径通幽的精致盆景,色彩斑斓,优美秀逸,很是耐看,不乏险峻绮丽,超凡脱俗。

    宪法广场四周有国家银行,大钟楼和一些中世纪建筑。宪法广场中央竖立着塑有胜利女神的纪念碑,纪念一战中阵亡的三千多名卢森堡军人。宪法广场的对面即是圣母教堂,从广场的两侧可以进入两个炮台。我们把车停下了,从宪法广场左侧拾阶而下,从百余米的石阶下来到千重翠的谷底,林木森森,荫翳蔽日,竟然有一条林荫道,只见两边绿肥红瘦,抬头仰视,别有洞天。高架石桥,横空出世,连接峡谷南北两岸,为城市蔚为壮观的地标。峡谷有条清澈见底的山涧,山清水秀有了仙灵之气,悠游其中如入天下绝境。

    我们先来到老城区,这里中世纪的建筑鳞次栉比,风格大多和布鲁塞尔的相似。三个尖顶的圣母院大教堂建于十七世纪, 二十世纪五十年代在这里举行过一次轰动欧洲的盛世庆典,就是卢森堡第五任大公让和比利时约瑟芬•夏洛特公主的皇家婚礼,现在继位执政的亨利大公就是他们的爱情结晶。大公王宫据说是卢森堡最经典的建筑,是一座带有高塔的文艺复兴式建筑,可惜没有对外开放。我们在卢森堡王家花园逛了一圈,只见阳光和煦,万紫千红,一片生机勃勃,令人流连忘返。

    卢森堡又被称为森林之国,因为其百分之七十以上的国土为茂密的森林所覆盖,秋山明净而如妆,空气之清新,乃是名副其实的天然氧吧。环抱于青山绿水中的各种古城堡时隐时现,错落有致,一种童话式的梦幻油然而生。 卢森堡马路上没有都市通常的车水马龙,行人廖若晨星。我们的汽车在十字路口暂停片刻,四周张望,无论哪个方向,只是掠见人间仙境一般。如果漫步于缓缓流淌的小溪边,或者徘徊于鸟语花香的古道深巷中,不禁突发奇想,莫非这就是人们苦苦寻觅的世外桃源。同是金融之国,论环境的幽静闲雅,论市民的热情好客,和瑞士国相比无疑更胜一筹。

    说起卢森堡不计其数的古堡,实际上是弱小民族抵御外侮的历史遗迹。卢森堡处于兵家必争之地,四面强敌虎视眈眈,唯有深挖洞广积粮才可能躲过浩劫。从军事的角度来看,这些都是一流的防御工事,据说每个城堡下面修建有密密麻麻的地下迷宫,和抗日战争中的中国游击队相比,同样善于打地道战的卢森堡人毫无逊色。

    卢森堡的国际地位可谓显赫,许多国际和欧盟机构,如欧洲法院,欧洲投资银行、欧洲金融基金会在此落户,同时还容纳成百上千家国际大银行和大企业,成为世界上投资环境最好的地区之一。首都卢森堡市是全球排行第八的金融投资市场,也是仅次于美国的世界第二大之基金管理中心。

    值得一提的是,卢森堡的阿塞洛尔•米塔尔集团是全球最大的钢铁公司,我们的汽车在其总部大楼前减速慢行,史密斯告诉我,这个卢森堡第一大企业,在六十多个国家设有分部,海外员工达三十多万人,然而卢森堡的人口统统加起来仅有五十万!小国家大浪漫,一个小小的袖珍之国,却有一个如此庞大的巨无霸跨国企业,简直不可思议。

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回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/9/26 18:10:28    跟帖回复:
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    萍踪传书(作者:李敏)(原创)

    下午远在美国出差的西奥和我们开了紧急电话会议,他要求大家抓紧处理波兰政府为其国有企业私有化发来的一系列咨询书,一旦达成意向,作为欧洲复兴开发银行牵头组成的财团一份子,本公司将参与协助这些官僚化的国有企业转制的工作,显得有点急不可耐的西奥加快语速地说:“据可靠消息,因为认定这是个千载难逢的历史机遇,美国的高盛和欧洲多家投行都想分上一杯羹,摩拳擦掌,跃跃欲试,我们可不要掉以轻心而落在后面才是。”

    为了多了解一些波兰等东欧国家的情况,我想起了在欧盟的经济部门当主管的爱丽娜,于是拨通了她的手机。话筒传来了爱丽娜欢快的嗓音:“哈罗,我正要给你去电话,猜猜看谁要飞到布鲁塞尔?是你的老朋友埃德。”这真是个意外的喜讯,周五埃德将飞抵比利时首都,爱丽娜和我约定届时一同去机场迎接。

    到了那天,爱丽娜带着公子霍华德到公寓来接我,然后由她开车一同上路,驶向位于市郊的比利时空中门户—布鲁塞尔国际机场。这是一辆适合女性用的沃尔沃白色轿车,前排视野十分宽广,霍华德坐在副驾驶的位置,好奇地观察他的妈妈灵活地操控方向盘,优雅地在车流之中穿梭。后排皮座给人一种包裹于其中的惬意,深陷在里面的我,望着车窗外秋色下的田园农舍,不禁想起“孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦”的诗句。

    在机场的二号到达站台出口处,我们顺利地接到了客人。自从那年奥斯陆分别以后,虽然常有电话书信往来,我和埃德还是头一次见面,岁月的晨霜暮雪,染花了他的鬓发。埃德身边站着一位漂亮的女士,就是他现任妻子噶比。霍华德一个箭步窜上前去抱住埃德的腰,好一幕父子情深的场景。然后大家互相拥抱亲吻,爱丽娜和噶比亲热的就像小姊妹。眼眶中闪烁着泪花的噶比,将视为己出的霍华德搂住不放,这位小爷在两个女人之间左右逢源,外人是一定分辨不出谁是生母谁是后娘。

    和结缘继统的东方式传统婚姻观不同,更注重人性的西方社会中,结婚不仅仅是传宗接代,更重要的是一对恋人的结合,两情相悦,经济条件家庭背景不在择偶标准之列。当年出身名门的爱丽娜下嫁穷小子埃德,这种门不当户不对的现象,在西方现实生活中十分常见。西方人的观念中爱情婚姻与道德问题无涉,有情人终成眷属,如果爱情消失了,婚姻自然也随之就走到了头。

    男女无论哪一方爱上了第三者,都不会遭受所谓道德谴责,因为在他们看来,强迫没有了爱情的人生活在一起,本身就是不道德的。既然离婚对当事人双方都是一种解脱,事后不计前嫌,化干戈为玉帛,也就合乎事物的发展规律。离异后的埃德和爱丽娜保持天长日久的友谊,也就在情理之中了。

    我们坐上汽车回到布鲁塞尔。由我做东,事先在市中心的一家著名餐厅预定了酒席,为远道而来的北欧客人接风洗尘。大家入席以后边吃喝边聊天,以叙阔别之情。当听到我说他们父子不但脸长得像,且眉宇之间甚是神似,埃德心花怒放,高兴地笑个不停。经得起冷清享得起繁华的埃德,此时已是挪威游艇专卖连锁店的老板,全国有数十家分店,家大业大。和他的生意一样,埃德的中文也有了非常的长进,他和我大谈:“斯商,不以见利为利,以诚为利;斯卖,不以赚赢为赢,以信为赢”,诸如此类中国传统文化中的商业道德。

    在餐桌上我仔细聆听了爱丽娜介绍的波兰经济有关情况。她告诉我,二千年以来波兰的外国投资项目增加了百分之四十,来自海外的直接投资额在欧洲排行第七位。在私有化的立法框架下,在其具体实施的每一个项目中,投资方必须和各方包括工会进行磋商,在波兰工会的力量是不容忽视的。

    外资的输入有两种方式,或投资兴办企业;或参与国营企业的私有化改制。冷战结束以后,东欧各国对外资进入有一种“既是爱又是恨”的情结,不过比起捷克和匈牙利,波兰妥善解决了自由化和民族主义之间的矛盾。因为波兰政府认识到,拥有高新技术和客户资源的外国资本,可以加速本土企业的私有化和更新换代,以及加强波兰企业的市场竞争力。

    爱丽娜认为,波兰经济的转轨期间,每个企业都经历了利益各方博弈的艰难过程,尽管私有化速度看似较慢,但是正因为改制中广泛的民众参与度和充分的讨价还价,没有产权改革的后遗症,以后的经济发展如同一马平川没有了障碍。另外,有远见的波兰政治家未雨绸缪,在变革的同时充分考虑了社会公平,分配和保障问题,虽然转轨期通常会出现社会分化,但波兰的贫富悬殊在东欧国家中是最低的,从其收入分配的基尼系数值可窥一斑。和东欧其他国家相比,波兰政府清廉指数较高,少有腐败和权利寻租现象,像匈牙利和俄罗斯层出不穷的资本外逃事件,在波兰更是闻所未闻。

    爱丽娜的学术渊博不禁令闻者感到惊奇,她笑道:“作为欧盟的官员,了解欧洲各种事务是份内之事。上次美国前国务卿在一次国际经济论坛的演讲,详细分析了欧洲和世界上不少国家的经济现状,语惊四座,鞭辟近里,辨析举证,思路清晰,那种宽广的国际视野和细致入微的洞察,令我们这些在座的欧洲同事自叹不如。”小到地球上的虫豸蝼蚁,大到宇宙中的时空隧道,做研究的在西方都大有人在,更何况是人类社会本身。这里大多数的政治精英,胸怀锦绣,把精力都放在对社稷和国际事务的钻研上,以知己知彼作为第一要务,政策失误概率之低也就可以理解了。

    到了“是处红衰翠减,苒苒物华休”的十月,在西奥带领下我们一行八名同事,动身奔赴中欧的波兰共和国。在冷战的时候,波兰西边是北约的地盘,东南北三面是华约的势力范围,这个欧洲中部国家正好处在铁幕的前沿,在军事上是个必争之地。二战期间波兰遭了大难,生灵涂炭,三千万人口就有六百多万百姓命丧黄泉,以所有参战方的人口比例计,波兰是死伤最为惨重的国家。不但在现代史,即便在古代与近代史中,波兰也是时运不济,命途多舛,这就是一个民族的宿命。

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回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/10/26 15:16:05    跟帖回复:
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    萍踪传书(作者:李敏)(原创)

    十八世纪下半叶的二十多年期间,在周边强权俄国、普鲁士和奥地利的淫威之下,波兰先后三次被瓜分以至于从欧洲地图上被彻底抹掉,亡国长达一个多世纪。二战期间纳粹德国机械化部队对波兰发动闪电战,波兰骑兵挥舞冷兵器时代的军刀,向敌人火力强大的坦克集团军冲锋,以血肉之躯杀向钢铁巨兽,惊天地泣鬼神,成了世界战争史上的绝唱,从中可以验证历史学家的共识:充满悲剧色彩的历史造就了波兰人倔强悲壮的民族性格。

    多灾多难的命运并没有使其成为浑浑噩噩的民族,波兰出了不少世界顶级的伟人,如奠定现代天文学基石,日心说创立者的哥白尼;先后两次获诺贝尔奖,为人类揭示原子世界的居里夫人;以及西方古典音乐大师,欧洲浪漫主义音乐的代表人物钢琴家肖邦。人们不禁做如此想,一个民族可以被打断脊梁,可以衣不蔽体,食不果腹,但是绝不能够自甘堕落,没有了思想和灵魂。

    波兰首都华沙建于公元十三世纪。维斯瓦河由南向北纵贯市区。在波兰语中华沙是个美丽的名字,正确的发音为“华尔沙娃”,源于一个非常浪漫的故事。是说当年有一对名叫华尔西和沙娃的情侣,克服千难万苦,历经艰辛,乘坐方舟顺流而下,来到此地建立家园,成了波兰人的祖先亚当夏娃。据说感动了河水中的美人鱼神仙,上岸作了他们的见证人和庇护者。这个动听的传说,是在飞往华沙航班的公务舱上,听由一位标致的波兰空姐娓娓道来。

    坐在空中客车的舷窗边,可以窥视湛蓝的天幕和羊毛般卷曲的云絮,飞机的副翼和水平尾翼同步摇动,感觉到机身正在平稳降低高度,大家意识到不久要飞抵波兰首都华沙的上空。现在可以看清楚地面,首先摄入眼帘的是秋色连波的维斯瓦河,与碧云天交相辉映。绿化了的华沙城赫然出现在两岸,重建的古风格建筑出没其中,可以辨认出大桥上熙熙攘攘的行人,就像络绎不绝的蚁群,好一派的生平气象。

    要知道,当年的华沙城被德国空军夷为平地,维斯瓦河上的桥梁均被付之一炬,所有建筑民居化为乌有,一度成为名副其实的鬼域,断碣残碑,满目苍夷的瓦砾堆中到处是没有引爆的炸弹。闾井荒凉渺无人烟,败宇颓垣断桥枯树,尸骸无主,乌鹊与蝼蚁相争;鸡犬无依,鹰隼与豺狼共饱。据说当时欧洲战区的盟军司令艾森豪威尔认为,恐怕华沙的重建需要一个世纪也未可知。古人说的一点没错:宁做太平犬不做离乱人。

    二战结束以后,华尔西和沙娃的子孙重建家园,其速度之迅捷为世界之最,被世人誉为闻名天下的“华沙速度”。 战争前夕预见在劫难逃的建筑师们,对华沙街区和各地建筑物进行测绘,并且将资料藏匿在洞穴之中。 战后老大哥苏联认为应该建一个具有社会主义新面貌的华沙,但是倔强的波兰人坚持要把过去的文化遗产重新恢复过来,多达三十万的海外波兰侨民,一夜之间返回故国参加重建。

    于是一座崭新的华沙城平地而起,再现凤凰涅磐浴火重生的神话,不但恢复了千年古都的原貌,并且大大扩建了市区面积,将近千座古代建筑重现在人们面前。从不接受赝品的联合国教科文组织破例,将重建的华沙古城列入《世界遗产名录》。冷战期间虽有意识形态之争,但是东西欧诸国都继承了共同祖先的遗产,即文化和历史最精华的部分,什么都能丢,但是老祖宗不能丢,这无疑是欧洲民族的聪明睿智之处。在现代急功近利的经济大潮中,一些新兴国家不知爱惜祖宗留下来的人文建筑,弃如敝履,波兰人却要在战火的灰烬中找回民族的灵魂,想到这里不禁唏嘘不已。

    由于有远见的波兰政府誓言将华沙建成现代化的绿色环保之都,南北走向的维斯瓦河两岸苍翠满目,华沙成了世界上绿化率最高的都市之一。大小公园有六十多个,草坪,果园,林荫道和绿色小区覆盖全市,星罗棋布,夏日的华沙城生机勃勃,绿肥红瘦。当地居民人均绿地面积约八十平米,在世界各大城市之中,无出其右者。由于华沙首创将农家乐和都市绿化融为一体,周末居民可以在市区中星罗棋布的菜园当业余农夫,过一把田园生活的瘾。

    临出发前在布鲁塞尔的办公室,顶头上司和我有过一次谈话,免了开场锣的西奥对我说,他认为从旧有的经济体制而言,冷战期间的东欧和改革开放前的中国有着相似之处,和土生土长的西欧同事相比,我更具备在变革中的东欧开展工作的优势,西奥让我独立地放开手脚去干,以达到事半功倍的效果。来到华沙以后,我们团队分成三个小组,各有各的任务,我和史密斯为一组。几十年被铁幕所隔离,东欧第一外语为俄语,一般人很少懂英语,波兰东道主给我们组配备了专职的翻译兼秘书,这就是新锐之才的波兰小伙子西格蒙。

    西格蒙瘦高个,曲卷发高鼻梁大眼睛,刮了络腮胡子后发青的下巴,典型的白肤美男子。除了母语以外,能操英语,德语和中文的西格蒙后来告诉我,当得知我是个中国人,他自己要求到我们组当差,为的是能和我套近乎,加强学习中国语言。在他的请求下,非正式场合中西格蒙和我说中文,以训练自己的中文能力。迫于生活的竞争压力,即便同文同种,和通常一板一眼的西欧人相比,经历过社会主义熏陶的东欧人要显得精明许多。

    当年因为成绩斐然,西格蒙作为公家交换生被派往北京学习,近年又曾游学香港台湾, 可以说是波兰年轻一代的中国通。他的志向是有朝一日赴大中华区淘金。具有犹太血统的西格蒙对我说,他崇拜十九世纪末在上海叱诧风云的英籍大亨哈同,西格蒙立志今生今世,要当一回新世纪传奇的远东冒险家。后来笔者回到国内工作之际巧遇西格蒙,发现他正在努力实践自己的理想。当然这已经是后话了。

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回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/12/4 17:31:47    跟帖回复:
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    萍踪传书(作者:李敏)(原创)

    西格蒙有个女友,是个家境优裕的西方姑娘,却深谙中国文化的精髓。这位同样会说中文的英国女博士,是他当年在中国留学期间的同学,后来双双堕入爱河成了恋人。虽然只是同居,两人已经有了爱情结晶。每次到他们家作客,丽莎一边哄吃奶的小子,一边和我大聊诸子百家,虽说只是女流之辈,和稍鹜于功利机巧,一心想出人头地的男友西格蒙相比,身为学者的丽莎心态平和,颇具大家风范。在华沙逗留期间,工作之余西格蒙伉俪带我们到处游玩。

    波兰东面与俄罗斯和立陶宛比邻,西面与德国为壤,南部紧挨着捷克和斯洛伐克,北面濒临浩瀚的波罗的海。十九世纪中叶波兰的资本主义开始全面取代封建主义,十九世纪下半叶彻底完成了工业革命,在西欧算不上先行者,但是还是早于世界上其他国家。

    在波兰将近四千万人口之中,本民族占人口绝大多数达百分之九十八,和移民比例居高不下的西欧各国不同,鉴于斯大林时代的封闭体制和经济状态,在东欧外国移民几乎绝迹。据说当时有若干东欧政治家提出,大量吸引西方的百姓归顺过来,以此证明资本主义制度的腐朽没落,但是不知怎么搞的,最后无疾而终,不了了之,一度成为贻笑大方的黑色幽默。

    今日的华沙市完全复原了老城和新城的格局。维斯瓦河西岸是旧城区,集历史人文建筑之大成,大多数的名胜古迹都可以在这里找到。沿着南北走向的Nowy街散步,便可到达著名的华沙老城的中心广场。古代这里就是农贸市场,如今四周都是招徕旅人的咖啡厅,酒楼和旅游纪念品商店。华沙的历史文化以维斯图拉河岸为依托,围绕着城市中心广场发展起来。这里可见不少装饰有壁画,拱顶和游廊的房屋,其建筑风格不外乎是哥特式,巴洛克以及文艺复兴式。

    当年“华尔沙娃”庇护神的美人鱼小铜像,躲在在城堡广场后一个不起眼的地方,跑到跟前一看,手持刀剑和盾牌就是个波兰巾帼豪杰的形象。铜像下是一汪清泉,双手掬水挥洒在脸颊上,有着夏日冰镇的惬意。当年多亏美人鱼的守护,闻风丧胆的维斯瓦河水怪偃旗息鼓,从此不再兴风作浪。在二战的时候,华沙人挖地三尺,将铜像拆卸深藏,战后美人鱼才得以完璧归赵,重见天日。

    Nowy街是华沙的香榭丽舍大街,不过规模没有法国的那般大。从风格各异的历史建筑,就可以看出当年列强入侵和统治的痕迹。因为大量的绿化植被,城市街道一尘不染,整洁程度在东欧地区属于上乘,与西欧城市不相上下。沿街往南步行二十分钟,便到达肖邦公园,园内能够看到被誉为波兰之魂肖邦的巨大雕塑,舒曼曾称他的音乐像“藏在花丛中的一尊大炮”。

    由于害怕其精神感召力,纳粹德国占领波兰期间,肖邦音乐和军火一样作为严禁之列。长满奇花异草的公园居然也有孔雀和鸽子出没,令人想起维也纳的约翰. 施特劳斯公园。公园有个露天舞台,整个夏季每晚都在此举行纪念肖邦的现场音乐会。肖邦公园又称瓦津基公园,原为波兰国王的夏宫和皇家花园,公园湖中岛上的水上宫殿是华沙一景。

    东道主把我们带到了位于华沙古城南侧五边形的华沙城堡,城堡西侧是一个王宫广场,那里的花岗石圆柱上是当年定都华沙的君主之铸像。城堡外观十分大气,具有王者风范。王宫画廊收藏的波兰国宝级的油画,展现了这个民族悲情与凄美的历史。二战期间华沙城堡被纳粹德国工兵炸成废墟,战后几十万波兰人义务参加重建,站在复活了的华沙城堡跟前,人们不禁感慨万千,产生了对于不屈不饶的波兰民族由衷的敬意。

    华沙大学对面的圣十字教堂是个不能不去的地方,教堂中埋葬有诺贝尔文学奖得主小说家莱蒙特和钢琴家肖邦的心脏。由于波兰亡国流亡海外,肖邦至死未能返回故土。这位一代音乐巨匠去世以后,按照遗嘱人们将其心脏,移回让他魂牵梦绕的祖国,安放在圣十字教堂的第二根柱子里,以慰英年早逝的亡灵,柱子上面刻有马太福音的词句“因为你的珍宝在那里,所以你的心也在那里。”

    在华沙新城区,却是另外一番气象。如今还可瞧见当年遗留下来的苏式居民楼,一排排地列成队伍,除了门牌号码之类数字以外,没有个性,色彩单调。建筑风格反映一个时代的风貌,看来是美学的重要含义。如今的新建筑式样多元新颖,采用了和西欧一样先进的建筑标准,材料和工艺。现代化的摩登建筑比比皆是,仿佛向世人表明铁幕时代的一去不复返。

    我们在这里看到了位居华沙中心位置的文化科学宫,这座被视为波兰和苏联蜜月期的建筑,是当年斯大林馈赠的礼物,过去一度是华沙最高的建筑,如今和那些隽爽风姿的新式高楼大厦相比,不免显得陈旧矮小自惭形秽。波兰经济转型以后,人们一直为一个问题争论不休,是否将这个冷战时代象征波苏特殊关系的历史见证物拆除,以此显示向西方投怀送抱的情愫。波兰人把毁于战火的所有历史文物一一复原,却坚持要把这座建筑从地图和记忆中抹掉,不依不饶的,这是一种什么样的民族心态,耐人寻味,发人深思。

    东道主说,和所有“新欧洲”的东欧国家一样,波兰十分亲美,比起“老欧洲”的西欧国家,有过之无不及。原华约成员国纷纷倒戈,一夜之间和昔日的宿敌称兄道弟。昔日的盟主苏联现在不复存在,应了中国的古话:“势存则威无不加,势亡则不保一身”。然而这样高深莫测的国际政治,不是卑微的草民所能弄明白的。

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