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[原创]印象印度之三:文化意象
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minhuaxi 于 2018/2/5 16:10:23 发布在 凯迪社区 > 猫眼看人
                   印象印度之三:文化意象

    我印象中的印度文化特色:语言多元,没有统一的“普通话”,官方语言复杂,包括印地语、英语和20多种民族语言;印度教与各宗教共处,如伊斯兰教、锡克教、耆那教、基督教、佛教、哈巴伊教等,除了领土纠纷诱发印度教与伊斯兰教冲撞(有时还较激烈)之外,大体相安无事;深受英国文化影响,殖民文化遗迹保护良好;群体意识经笃信印度教的“伟大的泰戈尔”诗情滋润,更有“上帝派来”的特蕾莎修女慈爱的眷顾,为超验性引入近现代光谱;印度传统的皇室建筑艺术辉煌、精致、瑰美,大多被列入人类文化遗产或“世界新的七大奇迹”。

    一、印度教与多宗教相安共处

    在印度东部加尔各答与北部的新德里、阿斯拉、斋普尔等地,我未能见证具有五六千年历史的古印度文明。然而,印度教这一古老的宗教,却似乎有它自身的遗传编码系统,能将某些稳定的文化艺术特征,例如神庙微观令人叹为观止的雕琢与装饰,宏观复杂的几何造型,密集的塔林屋顶,建筑群显而易见的高调、宏伟、奢华、绚丽、洁净等,都被植入传统文化的深处,影响着境内各宗教及寺庙建筑风格,还越出了国界,影响着南亚、东南亚,甚至更遥远的地方。

    我曾朦胧地感觉,在泰国、缅甸、柬埔寨的佛寺和中国云南的一些佛寺,有一种与内地佛寺不同的独特相似性。这次在印度看到印度教神庙、伊斯兰清真寺、耆那教神庙(或许还有车窗边闪过的锡克教神庙),似乎寻到了那种相似性的渊源。印度教的历史早于上述各宗教,我便猜想,各宗教建筑的相似性基因,很可能来自资历最深的印度教,是印度文化圈的地缘性影响。

    印度教即婆罗门教,是印度最大的宗教,国民中有82%的信仰者。它的传播早突破了印度文化圈内的巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、尼泊尔,进入东南亚各国,远至英、美、加、澳、新(西兰)、南(非),在全球拥有10.5亿多信徒,是世界仅次于基督教(15亿)、伊斯兰教(11亿)的第三大宗教(我们熟悉的佛教只有3.8万信徒)。

    印度教起源于约4500前的吠陀时代的吠陀思想,由雅利安人于3600多年前创立婆罗门教,约3000多年前四部吠陀经典“集出”,标志着印度教成年。它确立了三大纲领:一、吠陀天启;二、祭祀万能;三、婆罗门至上。约1200多年前又吸收了佛教与耆那教的某些教义。印度教主神是三巨头,即:创造神梵天、破坏神湿婆、守护神毗湿奴(兼职财神),为了便于开展工作,他们都有无数化身,或慈眉善目,或面目狰狞,变幻无穷。当然,也有以权谋私的,例如原“一把手”梵天。梵天本是宇宙、世界的创造者,为最尊,但他因屡犯男女关系错误,甚至有违“神伦”(人伦),被热血青年、破坏神湿婆(我在尼泊尔首都加德满都的杜巴(皇宫)广场的印度教神庙,看见了他最恐怖的一个化身——黑拜拉弗神像)砍去第五个脑袋,救下绝色佳人莎维德丽。可见,印度教3000年前就有对最高权力的制约意识。由于梵天的腐败(他还是神界黑社会的后台,纵容魔鬼们作恶),因此印度教对他的崇拜逐渐淡去,他的权力也被信徒们逐渐移交到了破坏神湿婆和守护神毗湿奴的手中。梵天实际上被降职以后,作为“引进人才”,屈尊在佛教里做了护法神,即“大梵天王”,发挥余热。

    无论在印度的印度教神庙,还是在更大量的尼泊尔印度教神庙,我都没看到创造神梵天的神像,印籍导游“小马哥”的解释极简:“只有很少的专门神庙才供他的神像”。他不肯说为什么,大概是为维护印度教的“正能量”吧。

    印度教神庙建筑精美,且规模宏大。新德里的斯瓦米纳拉扬神庙是世界最大的印度教神庙,主殿由148头全尺寸大象背负,高达3米的主神毗湿奴化身纳拉扬神像金光熠熠,四周是两层精雕细刻的柱廊环绕,讲述着从古到今的印度故事。神庙内绿茵吐翠,莲花水池碧波荡漾,是印度古建筑与现代建筑艺术的集大成。与中国“富了就建庙”的民俗类似,印度最大的达达企业集团的老板比拉先生在加尔各答用白色大理石兴建的印度教神庙(被俗称“比拉神庙”),同样有令人叹为观止的系统、庞大、精湛的雕塑工程、工艺。

    印度教神庙不准拍照,即便在互联网上,印度教神庙的照片也极少,这倒使得对外更加开放、热情、豁达的耆那教神庙那种绝世的精巧、美艳、晶莹的形象,在世界各地广为传播。

    耆那教兴起于2600多年前,24祖筏驮摩那(也称“大雄”)时期(公元前599年—前527年)建立中心教义。耆那教认为:世界永恒,时空无限,非印度教所说的神创。一切物质都包含物质因子和精神因子。人的灵魂和身体的结合,是随意的,无原因的,由自我决定的,因而主张禁欲、修行(苦行)。由于反对种姓制度、反对杀生和反宿命,与印度教有所冲突,因而在印度教为主流的印度,信众只有约400万。

    第一次进入加尔各答伯勒斯纳特耆那教神庙,是晚上。刚走进神庙院门,大家几乎同时惊呼、尖叫:“哇,太漂亮了!”在我看来,这耆那教神庙简直是对建筑艺术、装潢技术的批处理,是一种挥霍!

    以高耸的主塔群与平铺成行的尖塔与镂空的空中神龛为顶,用彩色玻璃、镜子、彩石、白色大理石装饰的神庙主体和院内神龛、雕塑、小亭、柱廊、喷泉、花坛、灯柱群,在白色的灯光下晶莹剔透成一体,那种突如其来的光华四射的美丽,美得惊人;而在细小圆润的彩石精心堆砌的花坛边,大理石登上安详地坐着身披晚装、美丽得更加惊人的印度少女——这一切轻易地让我联想起天堂。

    我已经无法细细观赏这座规模不大的神庙精品,园中密集的个个美若维纳斯的天神雕塑(实际上却都是男性天神),花坛边是一圈脚踏莲花,身穿裙装,泛着金属光泽的女神群舞雕塑,地上的每一颗小石,每一朵雕花,莲花花坛上每一瓣花瓣,甚至花坛围栏上每个微小构件,都闪烁着一种奇异之光,更遑论那水晶宫般辉煌的主殿和由圆柱拱卫的南大殿了。我知道此时只能借助相机将这一切先完整地收集起来,然后回去细细观赏,慢慢品味。

    第二天中午,经大家强烈呼吁,我们第二次来到这里,一睹伯勒斯纳特白天更加清晰、艳丽的芳容。此时小马哥乘势挑逗:“锡克教神庙更美丽呢。”我便几次主张一览。小马哥也笑着含糊应允,但是最终他那组织购物的伟力,将我的期待击得粉碎。好在印度奇异的古建筑极多,缺憾不难补偿。

    新德里东南有座顾特普高塔遗址公园。一入园,大家就把注意力放到了那座建于1199年、高达75.56米的高塔。与中国的高塔追求层级不同,这座印度第一高塔只有5层,第1层高达29米,差不多与现代一幢10层大楼相当,外观由24根交叠的三角形和半圆形柱构成,第2层全是半圆柱形结构,第三层是三角柱形结构,第四、五层是白色大理石建筑,整座高塔造型美观,细部以印度传统工艺藤蔓图案和花彩垂饰,雕工精湛。

    实际上更加耐看的是已成废墟的奎瓦吐勒清真寺。

    顾特普高塔石壁上的刻文表明,高塔由德里最后一个印度教国王乔汉为其王后建造。1199年印度次大陆第一位穆斯林皇帝库杜•布•丁伊巴克为纪念伊斯兰教击败印度教,其改建为伊斯兰风格的“胜利塔”,而宏大的奎瓦吐勒清真寺同时兴建。实际上高塔伊斯兰化以后,只是构成奎瓦吐勒清真寺的一景而已,却是印度教与伊斯兰教的建筑艺术在800多年前真正的合璧。

    我感慨于奎瓦吐勒清真寺废墟那庞大的断断续续的地基,建筑群那宏伟的哥特式尖形拱门组合,那残存的精美无比的赭红色石雕大厅,它们为我描摹了当年清真寺的伟美、壮丽。更引起我注意的是一座大厅前后密集的圆柱与方柱支撑的上盖式柱厅,那是印度皇宫建筑特有的构成。清真寺建筑中宫廷建筑的影子,似乎还暗含着二者间的勾连意味深长。

    二、泰戈尔与特蕾莎伟大人性对文化的润泽

    印度文化与英国殖民文化,“杂交”出亚洲第一个诺贝尔文学家、诗人,伟大的民主主义爱国者拉宾德拉纳特•泰戈尔。泰戈尔是印度各民族的骄傲,因此名字前头被冠以“伟大的”前缀。泰戈尔出身于高贵的婆罗门种姓,家族是贵族、富商兼大地主。但受祖父、父亲社会改革理想的影响,热爱自由,反对种姓等级。13岁开始写诗,先后进过4所大学,受到良好的教育,后来到英国留学,回国后从事文学创作,留下大量诗篇,也有长篇小说。

    泰戈尔的曾为家里管理农户,熟悉与同情底层人民的贫穷与悲苦。他支持民族解放运动,但是反对焚烧英国货、辱骂英国人的激进“爱国行动”,主张发展民族工业强国。他与圣雄甘地保持着良好的私人关系,也参加过国大党活动,但“高峰与高峰很难接近”,他不赞同甘地的某些做法,并不想掩盖他们之间的分歧。

    泰戈尔的对人类精神走向的关切,对社会改革的理想,所坚守的民主民族主义立场,和他的最为心灵化的贴紧人性民心的诗情一起,深深地滋润着近现代各阶层的印度人。我们走进那座至今仍不失奢华的大庄园,找到故居博物馆和泰戈尔曾长期生活的房间,然后漫步在前院美轮美奂、几乎连体的英式古典主义和莫卧儿风格联袂的红色楼群周边,我与老温在两座泰翁纪念碑前长久肃立,拍照留念。我回味着本雅明的名言:好作家是“同语言一道密谋起义的人”,向这位深刻质疑殖民,却不迷信反殖民“圣雄”,并坚决与激进平民运动划清界限的世界文学巨擘默默致敬——他一生都在清醒地承受知识分子的社会担当!

    我们绕过剪红刻翠、铺满绿茵的前花园,顺着花砖走道,进入一座白色的大理石后院,长方形的围楼,短的两侧楼房各有一排对称的5个高大拱门,层层台阶摆着一排排盆栽花木,长的两侧建筑,都是白色石柱与大玻璃窗的链接。宽大的后院,地面用平整的褐色花砖装饰,显得十分庄重。我领着老温又转到后花园,那里不知名的阔叶古木与攀附蔓藤的观赏椰树参天,园中与前花园延伸过来的2层楼房相对的,是个小规模的单层建筑群,黄柱、红墙,与前花园连片的红柱红墙楼群有一种细小却又鲜明的区别。

    面对被呵护得一尘不染的泰戈尔故居,我感受到了诗人在印度人民中所受到的那种无以伦比的崇敬与爱戴。

    早晨,我们刚刚瞻仰了世界著名的天主教慈善工作者、菩萨般仁慈的特雷莎修女居住的灰色小楼。在小楼那间比亭子间大不了多少的小卧室前,我伫立良久,凝望着生活起居的全部设施:裸露的水泥地上那张铺着棕白两色方格床单的一米宽小床,床边是一张早被磨去全部油漆的长方形粗粝小桌与一条与之等长的板凳,右侧地上有一个木箱,门口左侧立着个像我上世纪70年代在北大荒当连部文书时用的“卷柜”模样的木柜。

    修女是现科索沃境内的阿尔巴尼亚裔人,12岁加入天主教儿童慈善会,18岁到印度接受传教士培训,后来受挪威天主教会派遣,到加尔各答一所教会中学任教,1940年升任校长。面对当时校外满街的麻风患者、乞丐、流浪儿,修女几次向教会辞职,要求以自由修女身份上街行善,但均未批准。1947年东巴基斯坦脱离印度独立,加尔各答涌入了数万逃避伊斯兰教迫害的印度教难民,霍乱与麻风病在城里爆发,学校高墙外成了死尸与苟延病人遍地的活地狱。1948年教皇批准了特蕾莎修女的辞职。特蕾莎立即接受医疗培训,然后与12位修女一起成立了博济会,并先后在加尔各答、新德里、兰奇等地迅速设立垂死者收容院,她不分白天黑夜地组织救助贫病交加的穷人,尤其是孩子和妇女,她常常怀抱濒死者祈祷,给予他们临终前的温暖。

    到特蕾莎修女87岁临终之时,她已留下了受她精神感召而来的4000多博济会修女,10万多名义工,另外在123个国家还有610个像她一样的慈善工作者在工作。鉴于特蕾莎修女的伟大义举,印度政府为她举行了只有总统和总理才享有的国葬,世界有关国家400多位政要到场,包括 3位女王,3位总统。

    特蕾莎修女的墓被印度人民移到了她曾经生活过的这座小院内的一个房间里,白色的大理石石棺边,不断有人跪地扶棺祷告,就像耶路撒冷犹太教会堂里的大卫墓旁的情景。无独有偶,我在瞻仰泰戈尔故居的时候,曾踏上前院的二层红楼,上面居然都是一个个祷告大厅,民众不分信仰,都在潜心祈祷。一个富豪出身的知识分子,一个外国来的传教修女,因他们伟大的人性,对印度人民的倾情倾义而走上神坛,被当作在印度大地遍洒甘霖的神祇。

    我忽然意识到,印度人民心智的强健,德性的成熟。他们对来自国内国外的恩泽,遍怀感激之心。无论是在甘地领导的反对殖民主义的革命时期,还是在尼赫鲁漫长的社会主义时代,贫穷的印度人从来没有因泰戈尔家族的大地主大资产阶级地位而贬损诗人人性的光辉,更没有人去打砸他的故园;广大印度教徒也从不恩将仇报,将特蕾莎修女的传教士经历与西方宗教背景下援救穷人的善行,视为东方殖民或文化侵略。这就迫使印度的政治家们,无论是国大党执政,还是人民党上台,政客们虽然难免为党派斗争明里暗里地拳打脚踢,但是谁也不敢或不想对泰戈尔、特蕾莎们发动革命。

    当然,联想到加尔各答维多利亚纪念馆——一座由英国殖民者建造的文艺复兴与伊斯兰建筑风格融合的白色宫殿,今天已经成为印度青年男女约会的圣地,斋普尔国王为迎接威尔士王子到访而建造的阿尔伯特大厅——现在已成为旅游胜地的斋普尔中央博物馆等殖民遗迹始终受到的良好保护,这也许就不仅仅是民族心智或道德的原因了,可能还有宗教信仰、文化传统、现代政治等因素。

    三、灿烂辉煌的皇室建筑艺术宝库

    与世界上所有国家一样,印度历史上建筑艺术的最高成就,都会在王朝、皇室建筑中集中体现。印度还因多宗教更替、演变、发展导致的文化多元,使王朝或皇室建筑艺术博采众长,登峰造极。

    印度知名度最高的皇室建筑,就是莫卧儿王朝第5代皇帝沙贾汗纪念皇后姬蔓•芭奴(穆塔兹•马哈尔)的陵墓泰姬陵。在游览泰姬陵的前一天晚上,我们在阿格拉市的一个印度传统风格的剧院里,观看了一场颂扬沙贾汗与即泰姬爱得死去活来的歌舞剧。这场演出本应是第二天深度欣赏泰姬陵的“预习”,但遗憾的是它没有给我留下很美的感觉。这并不全是剧团的演技原因,包括剧情对来自伊朗的绝世美女的演绎不美。我以为,濒死的马哈尔皇后对沙贾汗的索求太多、太多。她既要求皇帝不再爱别的女人,更不能与别的女人一起生活,还强求美丽的亚穆纳河与皇帝的爱心永远陪伴自己。这是一个强盛王朝的宫廷,是“楚王好细腰,宫中多饿死”的残酷竞技场,多少嫔妃在寂寞中为获宠幸而望断秋水!马哈尔的占有欲惊人,试图死后要继续控制沙贾汗的身心,让万千宠爱永归自己的死魂灵。因此,沙贾汗国王与伊朗一名绝世美貌女子的镜花奇缘,一场浩荡了近400年的忠贞爱情,在我心里却没有那么美丽。

    那爱得傻乎乎的皇帝,居然还真信守诺言,最终身陷囹圄:为满足亡妻“永远不忘”与在美丽的亚穆纳河畔安息的要求,沙贾汗动用全国财力,搞了个宏大的腐败项目泰姬陵。爱情的形象工程因其浩大奢华,将国库耗尽,导致莫卧尔王朝从此走向衰落。沙贾汗祸国殃民的罪孽,比疯狂贪恋“回眸一笑百媚生”,“从此君王不早朝”的李隆基先生还要深重。后来,退位的国王被他愤怒的儿子奥朗则布“双规”,终生软禁在阿克巴大帝建造起来的阿斯拉堡(即红堡)里。

    故事虽不完美,泰姬陵却是完美的,如无瑕白璧,因而位列新的世界七大奇迹,与中国的万里长城“齐名”。

    泰姬陵园区面积超过17万平方米。南面的正门是一座宏伟的赭红色门楼,两边延伸着呈规则矩形的一圈高大的红砂岩城墙(背后是遮挡风雨的柱廊),走过两旁由古木、草坪和中间大小水池、喷泉构成的莫卧儿式花园,就靠近了主体建筑。主体陵寝由纯白大理石建造:白色的巨大台基上,四周耸立着4座41米高的向外倾斜(保证地震高塔不倒向陵寝)的伊斯兰教白塔拱卫,陵寝是一座美丽、壮观的对称性建筑,一个巨大的高达62米的白色洋葱头形圆顶,和4个小洋葱头圆顶构成的穹顶,庇护着在地棺里长眠的那对皇室情种。陵寝总高74米,内外的墙壁上镶嵌着大量闪闪发光的水晶、翡翠、红宝石、孔雀石、青金石等宝石与半宝石,即使在幽暗中也会熠熠生辉。

    我随人流参观陵寝墓室,昏暗的光照下一位工作人员双眼射来狡黠的亮光:你是日本人吗?那么是韩国人?他用我勉强可以听清的英语问道。我均摇头,说我是中国人。“Chinese?”然后伸出右手,指着左手掌心一颗红色的小粒,直接蹦出外国味汉语:“宝石,真的红宝石!”我怀疑他要卖我假宝石,就乘机朝镂空的室内小屋里那精致绝伦的空石棺拍了张照片,在他还没有反应过来阻止我违禁之时,我迅速朝他点头笑了笑,走开了。

    据“小马哥”事后解释,他决不敢在执勤时卖你宝石,但在向你介绍宝石之后可能会索要小费。

    在主体陵寝建筑的东、西两侧,还建有清真寺和答辩厅两幢伊斯兰教的赭红色建筑。主体建筑的红砂岩城墙外,就是穆塔兹•马哈尔生前魂牵梦绕的亚穆纳河。

    泰姬陵建设的约20多年,每天动用2万役工,汇集全印最好的建筑师和工匠,还远聘了中东,伊斯兰地区的建筑师和工匠,共耗费4000万卢比,建成了堪称世界上最完美的伊斯兰皇家建筑的瑰宝,也被印度人民视为如痴如醉的情爱圣地。在清澈的水池边,不断有情侣偎依在白色的泰姬陵与其水中的倒影中间,留下秀恩爱的照片。

    离开泰姬陵,我们乘车来到莫卧儿王朝第三代皇帝阿克巴大帝(即那位皇室情种的爷爷)建立的皇宫阿格拉堡。

    阿格拉堡的宫门气势非凡:朝两边蜿蜒的折叠状的赭红色城墙足有10几米高,相距不远的两个碉堡样的石堡外还有较矮的复合高墙,外墙下是深深的如同干涸的护城河模样、由石板砌成的平坦深壑,它们与缩进折墙空间里的哥特式大门一起,形成了丰富的层次,给人以深不可测之感。这也许就是设计者的美学意图吧。

    进入红堡高墙,才看清楚那门后高墙就是一座座石楼,身后那楼高低两排与左侧正面石楼一长排正方形石柱成90度夹角,柱廊里都是封闭的石门或石窗。我猜这些都是维护皇宫安全的重要设施。

    红堡于上世纪80年代被列入“世界遗产名录”,现占地1.5平方公里,原有建筑500多座,但保留至今的只有很少一部分了,其中最著名的有“谒见之厅”(是莫卧儿王朝帝王接见大臣与各国使节的场所),贾汗基尔宫,八角瞭望塔,莫迪清真寺等。

    红堡距离泰姬陵15公里,站在主堡南面的大平台上,透过高高的红砂岩墙上留出的几个长方形瞭望口,就可以隐约看到远处的泰姬陵。左侧,是一座用白色大理石精雕细刻的亭台(导游戏说是“空调房”)。据说,当年被长期“双规”的老国王,常倚着红墙口或白石亭“长相思”。我站在这皇家平台上,不难想象当年那离休老皇帝在此遥望泰姬陵,长叹“美人如花隔云端”“两处茫茫都不见”而久久不忍离去的那种“长相思,摧心肝”的凄美晚情。

    印度皇室建筑的高峰,还体现在斋普尔琥珀山怀中著名的王宫琥珀堡(阿姆巴尔堡)和山顶王宫老虎堡(杰加尔堡)建筑群。我们19人分乘5辆当地的美式吉普车,绕着山道来到琥珀堡。

    琥珀堡由斋普尔国王拉贾•曼•辛格在1592年开始建造(整个建造周期延续了125年)。印籍导游“小马哥”声称,这里是拉贾•曼•辛格国王为900多位嫔妃中12位“最爱”打造的逍遥之宫。我暗笑导游都习惯信口开河:这王宫建了125年,经历了几代国王,斋普尔作为长达600年的首都,又有多少代帝王转手。这里圈养的究竟是哪一位国王的12位宠妃,显然是一笔历史的糊涂账。

    历史之“账”含糊,王宫并不含糊。琥珀堡王宫下面护城河环绕,其宫殿与堡墙依山势而建,蜿蜒层叠、气势如虹,极为壮观。堡内最具盛名的是1675年建的国王寝宫“玻璃宫”,宫墙镶嵌无数小镜子与彩色宝石,装潢工艺与泰姬陵如出一辙。阳光下宫殿流光溢彩,珠光宝气。寝宫内分左中右3间,晚间无论在哪一间,只需点燃一支蜡烛,穹顶与四壁镶嵌的无数拇指大小的镜面与斑斓的真假宝石一起参与烛光的折射、反射,金光、彩光相互交叉,重复反光,顿时如同万烛摇曳,色彩飞舞,满室闪光,犹如置身于满天繁星的宇宙星空,美妙异常,形成“烛辉仙境”,是世间难得的奇观。细看那宫殿的拱形屋顶、几何图形的细格子窗棂、大理石廊柱和花朵植物雕刻,都是莫卧儿建筑(因而也含伊斯兰建筑)的特有的魅影。

    玻璃宫门口,一个欧罗巴小伙头戴一顶莫卧儿帝王的头饰在嬉皮笑脸地搞自拍,像个英俊的古印度王子。他见我的大镜头正对着他,便笑着朝我摆手致意。我当时突然冲动,特想也来上这么一套,然后走上台阶,扮作他老爹。

    琥珀堡上方就是“老虎堡”(即杰加尔堡)。我们的吉普车继续沿着山路向上攀援,直至山顶。

    老虎堡原来是保卫首都斋普尔的驻军军营,营中配有世界最长的火炮,是不可战胜之利器。无奈拉贾•曼•辛格的宠妃群体不断扩编,据说又有9位貌若天仙的新欢需要安顿。于是国王下令军队滚蛋,一番大兴土木之后,整座山顶古堡就改建成了国王寻欢作乐的新天地。

    宠妃们的寝宫果然留有军营的痕迹,一排排,一间间都对称在长方形的露天空间四周,每套房间的大小、格式也完全一样。然而,宫墙的彩饰,金光闪耀的雕花门窗,四壁精美的图案,满墙光华四射的矿石或宝石,打磨得光洁如镜的地面,熠熠生辉的金色走廊,样样匠心精细,一丝不苟。走在一间间、一套套宠妃们的寝宫里,我似乎看到了当年宫廷里的脂红漫漶,掩映着娇艳无比的风姿千状。

    我与老温像在山西王家大院那样攀上宫顶平台,只见大大小小的洋葱头形圆顶和上面的装饰小塔一起聚集成林,林间一个个黄金小塔在阳光下放射着高贵的光芒,周边还有门窗紧闭的宫顶房间,中间几个下层寝宫的平台如同现代广场的下沉式空间,另有采光天井深入地面……这是一种立体感超强的全息画面,像是设计者为我们精心准备了几百年而一举推出的宫顶盛景。

    我毫不怀疑,老虎堡王宫同样是大国才能造就的精品工程。

    当天上午我曾站在美得令人炫目的“风之宫”面前,惊诧于孔雀蓝色的碧空下,那幢棕红色的薄薄(宫殿的深度不过是寻常厚墙的尺寸)“宫殿”5层楼间那9 53扇巧夺天工的引风窗户,与“薄宫”在狂风中屹立不倒的建筑构思,我赞叹那幢王公为久居“城市宫殿”的女眷窥探宫外的世界而打开的这扇特殊的“窗户”,必定是印度建筑艺术的巅峰之作。然而,在观赏了令人眼花缭乱的红堡、琥珀堡、老虎堡以及最后收尾的“浮”在一片湖水中的“水之宫”等皇室建筑之后,反而觉得我看到的一切,也许只是印度辉煌建筑艺术中的一点名声在外的皮毛。

    在新德里飞往尼泊尔加德满都的印度“捷特”航班上,我想起“小马哥”曾对我说过,要真正了解印度,你还得耐心再来几次,每次最好有半个月左右。

                             2017年12月9日~15日

                    加尔各答、新德里、阿斯拉、斋普尔等地日记

                             2018年1月5日~2月1日

                                    上海改写

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    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/2/5 16:26:33    跟帖回复:
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    楼下!过会儿,你看我脸色行事……~
    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/2/5 16:26:35    跟帖回复:
       第 3



    印度-加尔各答-为纪念维多利亚女王建于1901年的维多利亚纪念馆
    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/2/5 16:27:49    跟帖回复:
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    印度-加尔各答-为纪念维多利亚女王建于1901年的维多利亚纪念馆-花园
    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/2/5 16:34:01    跟帖回复:
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    印度-加尔各答-印度耆那教教堂外的宗教壁画廊道
    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/2/5 16:34:56    跟帖回复:
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    印度-加尔各答-印度耆那教教堂-精美的建筑与花园
    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/2/5 16:35:39    跟帖回复:
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    印度-加尔各答-印度耆那教教堂-精美的建筑与花园
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    印度-加尔各答-印度耆那教教堂-精美的建筑与花园
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