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[原创]人说山西好风光
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yk43yang 于 2009/6/10 13:43:25 发布在 凯迪社区 > 吃喝玩乐
人说山西好风光
地肥水美五谷香
左手一指是太行
右手一指是吕梁

几十年前,我们就是听着这首动听的歌,分配来到山西的。所以,可以说山西是我的第三故乡。
我们刚来这里的时候,这里还很穷。同事们调侃说,这里的气候不冷不热,吃粮有粗有细。那时确实有许多美好的回忆。
退休以后,有机会游览山西,了解山西。人们常说,中国的古迹有70%座落在山西。越是深入山西各地,越是觉得此话不假。所以想把近两年来的山西之旅整理出来,算是对第三故乡的一片热爱。

永济篇

永济是山西南端的一个小城市。虽然在山西工作生活了几十年,但在做这次旅游计划之前,我却只知道山西的南端是运城而不知道还有个永济。
从西安过来的长途汽车走的是全程高速,永济又太小,所以汽车只停在高速公路的路边。下了车,我们还得扛着行李走下高速公路。从高速公路下来,是永济的公路。走不多远,路边就有永济的公交车站。等了一会,车就来了。
永济的公交车实在是破旧。换作其他城市,一定早就下岗了。公交终点站是长途汽车站,近处就是火车站,按照经验,火车站往往是旅游交通最为方便的住所。我们就在附近找了一家宾馆。小地方的宾馆,虽云“宾馆”,却已经很旧了,标准间只须60元。
开好房间,放开行李,两个人倒头就睡,本来想小憩一下,谁知一睡就睡了一下午!也许旅行了好几天,确实是累了!
永济有条美食街,就在十字路口的另一边,走过去不远。(其实永济走到哪里都不远。)街的两边都是吃食摊,两边的店面也都是饭店。我们选了一家羊肉餐馆,要了一大锅羊肉和两个菜。吃得也还算好。

第二天一大早,到长途车站坐二路公交车去普救寺一线游览。计划的路线是普救寺,黄河大铁牛,鹳雀楼和万古寺。
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    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2009/6/10 13:45:55   
       沙发
    使普救寺出名的是王实甫的“西厢记”。小时候就知道孙飞虎包围普救寺,要抢崔小姐去做压寨夫人。也知道普救寺里有个西厢。“待月西厢下,迎风户半开,隔墙花影动,疑是玉人来”这些名句至今还能朗朗上口。所以很早以前就想去游览普救寺了。但因为近在山西,随时可去,反而一直没有实现。

    车到普救寺还很早,我们几乎是第一批游客。
    普救寺在一座小山边上,山西人叫做“峨眉塬头”。我们下得车来,映入眼帘的就是依山而建,梯次而上的庙宇殿堂和背后亭亭玉立,高佻俊俏的莺莺塔。据说该寺之创始至少能追溯到隋代以前,但经过历代地震,火灾,兵乱的屡屡破坏,到了1949年,普救寺只剩下莺莺塔、石狮、菩萨洞,其余建筑均已不复存在了。直到1986年,政府拨款进行修复,才使普救寺恢复原有的规模。


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    普救寺的建筑,分布在三条轴线上。西轴线上的建筑有大钟楼、塔院回廊、莺莺塔、大雄宝殿,最后为花园;中轴线上有天王殿、菩萨洞、弥陀殿、罗汉堂、十王堂、藏经阁;东轴线上有前门、僧舍、枯木堂、正法堂、斋堂、香积厨等。
    大门在西轴线的最前端。进门购票,老年半票25元/人。进门后,是一行台阶。台阶很陡,两边的栏杆上拉着铁链,铁链上锁着的锁几乎已经挂满了。在中国,凡名山陡坡之有铁链处,必定挂满了锁,我们真是对“锁定”情有独钟啊!

    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2009/6/10 13:47:57   
       第 3
    我们拾级而上,到了大钟楼。大钟楼是砖木结构的两层建筑。上层檐下挂着一块竖匾,蓝底匾上写着“大钟楼”三个金字。下层挂着一口大钟,钟上铸着“普救寺”三字,三个大字上面铸有一行小字,却是“世界和平”。读来觉得有些不伦不类。
    从大钟楼右转,到了中轴线上的菩萨洞。所谓菩萨洞,是一座三门洞的砖砌窑洞,洞者窑洞之洞而非山洞之洞也。


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    菩萨洞左,有一道墙门可以进入东轴线。我们由此跨入东轴线的一个幽静庭院。庭院两边是修剪整齐的灌木冬青。正面是枯木堂。枯木堂大门紧闭,看不出个所以然。记得金庸小说里有个“枯木大师”,不知与此有无关联。看了一会,然后从一个园洞门回到中轴线的弥陀殿。
    弥陀殿是单层的砖木结构建筑。门前立着一座三层六角铜铸香炉。上两层檐上盘着十二条金龙,金光灿灿,很是耀眼。
    弥陀殿供奉的当然是阿弥陀佛。殿内的僧人正在打扫,见我们进来,特地取出香来,清我们烧了三柱香。我们磕头烧香礼毕,向功德箱里放了几元钱。钱少礼轻,可心是诚的。僧人也不嫌少,比有些庙里(比如赫赫有名的少林寺)见钱眼开的僧人强了五倍。出殿以后,我才想起,我们烧的可是头香噢!于是从心底念了一声“南无阿弥陀佛!”
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2009/6/10 13:48:47   
       第 4
    弥陀殿后是藏经楼。藏经楼是木结构的三层建筑。单檐歇山顶,三间面宽,两边是红褐色的木格落地长窗,正中开门。也许我们来得太早,还没开放。
    从藏经殿后,就来到了慕名已久的“梨花深院”。这套院子周围是一道粉墙,垂花门高挑出檐,檐下斗拱横梁,装饰一道扇形门额,上面写着“梨花深院”。两边门柱挂着一副楹联,黄底蓝字写着“梨花院落溶溶月,海棠池塘淡淡风。”


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    进门有道雕花屏风挡住去路,绕过屏风才进入院内。正房三间面阔,边上都是半腰砖墙,砖墙上部是一溜木格花窗。中间落地长窗开门。这便是崔夫人的居室。“赖婚”,“拷红”等事件就发生在这里。
    东西厢房的结构与正房类似。西厢房住的是莺莺小姐,“西厢”的由来就在于此。东厢住的是她的弟弟。
    堂堂相国夫人,相国千金,应该是离休高干的家属,何以便简陋地住在这里,很令人不解。这套住宅,三间平房而已。一无厨房,二无卫生间,三无娱乐设施,四无下人住所(红娘就不知道住在哪里),五无警卫门岗,可见崔相国艰苦朴素,两袖清风,真乃人民的好相国也!
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2009/6/10 13:50:11   
       第 5
    现在几间屋子里都设有真人大小的蜡像,再现了西厢记故事的主要情节。蜡像造型逼真,栩栩如生,看去饶有趣味。
    深院东侧有棵杏树倚在墙上,据说这就是张生逾墙处。但我看此树根本不像有几百年的树龄。况且梨花深院巴掌大的院落,夜深时分敢在老夫人眼皮底下私会,张生和莺莺小姐莫不是吃了豹子胆了?

    从梨花深院出来,到了前面的大雄宝殿。此殿不大,单层木结构,黑瓦庑殿顶,五间面阔。大门高悬横匾,蓝底金字写着“大雄宝殿”,两边挂着楹联“法鼓金铎二月春雷响殿角,钟声佛号半天风雨洒松梢”。
    大雄宝殿内供着三世如来三尊石佛立像。是修复普救寺时在塔后的地下出土的。从艺术风格看,应该是南北朝时期的作品。其中释迦牟尼佛像高三点九米,另两尊佛像出土时没有头,(不知道是原来就没有头,还是后来打掉的?)现在的头部是后来加上去的。

    大雄宝殿后有座书轩,三间面阔,建筑与梨花深院的平房类似。传说张生在此借住读书。书轩与西厢如此接近,难怪近水楼台能够先得月也!


    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2009/6/14 17:50:37   
    6
    然后我们前往莺莺塔。据说最先的莺莺塔在明嘉靖三十四的大地震中被毁,现今的塔是1563年重修的。塔用青砖砌筑而成,方形十三层,高三十六点七六米。七层以上突然收缩,使整个塔显得更为俊俏。塔檐曲线微凹,说明莺莺塔的唐塔风格。


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    看着这座塔的高挑,苗条,秀丽,还真是配得上莺莺小姐的芳名。莺莺塔西侧十数米远处有一石臼,臼内有石。游人以石击臼,可以听见从塔身传过来“哇哇”的回声。我们试了好几次,莺莺塔的回声效果确实神奇。因此这座塔同北京天坛的回音壁、河南宝轮寺塔、四川潼南县大佛寺内的“石琴”,并称为我国四大回音建筑。
    据说在莺莺塔下,可以听到从塔内传来蒲州镇上的唱戏和锣鼓声,附近村镇上的嘈杂声音也都能听到。这种情况,中央电视台的探索节目也报道过,想来不会是讹传。但是我们一点也没有听到,或许只有在夜深人静的时候才会发生罢?

    莺莺塔旁有条青砖竖砌的小路,是修复普救寺时出土发现的。据专家考证,莺莺小姐常在此散步,所以称之为“莺莺小道”。妻子在这里留了影,算是与莺莺小姐同过路吧。
    其实专家之“考证”纯属胡说。某人是否在此散过步是考证不出来的,除非她本人有过在此散步的诗作或其他文字记录。况且这条小路在梨花深院和后花园之外,闲杂人等可以任意往来,古时的相国千金是不可能散步到这里来的!

    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2009/6/14 17:51:19   
    7
    从莺莺塔下去,顺着砖砌石阶上到大钟楼的上层。那里有面平安鼓拱游人敲打。说是击鼓三下可以保佑平安。当然鼓不能白敲,是需要化钱的。所以这里只是商业行为而已。佛教从来没有平安鼓这种说法。

    普救寺后面还有个后花园。张生初遇莺莺大概就在这里。但是后花园显然还没有修建完毕,里面有一片池塘,其他什么景致也没有完成。所以我们看了一下就出来了。


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    从普救寺出来,大门口有一种旅游电瓶车,送往黄河铁牛和鹳雀楼来回10元/人。因为再也没有其他车辆可供选择,所以我们也就上去了。
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2009/6/14 20:23:10   
    8
    风景还真不错
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2009/6/15 1:09:36   
    9
    风景不cuo ,想去看看
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2009/6/15 9:51:28   
    10
    很好,希望继续。
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2009/6/20 15:08:09   
    11
    谢谢楼上几位的鼓励。

    有机会不妨亲自去看看,
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2009/6/20 15:08:44   
    12
    旅游车的第一站是黄河大铁牛。

    所谓黄河大铁牛其实指的是蒲州古城西侧的蒲津渡遗址。这里原来位于黄河之滨,有一座浮桥。此桥始建于公元前541年(鲁昭公元年),是黄河上的第一座浮桥。由于河水汹涌,浮桥常被冲塌。直到唐玄宗在开元十二年(公元724年)对蒲津桥作了加固。两岸各用四根铸铁柱深深打入地下,用这四根铁柱拉住浮桥。铁柱露出地面的部份,铸成铁牛四座,作为护桥之神,称为“镇河大铁牛”。所以黄河大铁牛是一组工程构件,也是一件艺术杰作。有了这样的设计,黄河浮桥再也不被河水冲垮,实在是一项“质量第一,百年大计”的全优工程。
    可是沧海桑田,黄河改道,这里竟慢慢地成了陆地。从此浮桥消失,大铁牛年被埋于土下。直到近代,山西这一侧的大铁牛才被挖掘出土。
    刚出土时,铁牛泡在水中,锈蚀严重。现在已经建成高台,铁牛置于台上,并且由北京钢院负责进行了除锈和防锈。

    蒲津渡遗址对老年人免费开放,所以我们径直就上了高台。
    台上有铁牛四座,每座铁牛旁都有铁人一尊。铁牛重达数十余吨,铁质优良,乌黑光亮,造型优美,栩栩如生,如见其力,如闻其声。铁人体型神态各异,可以分辨出有汉,蒙,回,藏各一人。唐代的冶炼铸造技术如此之高,确实使人惊叹。


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    高台下层是陈列室,展出蒲津渡的兴衰历史。此外,还有一座铁牛的下部支撑夜露出在玻璃罩中,供游人参观。支撑锈蚀很严重,未加除锈和防锈处理。这是为了让参观者了解铁牛在未处理前的情况。
    因为电瓶车一直在外面等候,所以我们不想停留太长的时间。拍了许多照片以后,我们就离开了。
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2009/6/20 15:44:21   
    13
    黄河大铁牛有意思,本人最爱寻幽访古了……
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2009/7/6 11:35:05   
    14
    文章提交者:年长者是也 加帖在 旅游时尚 【凯迪网络】 http://www.kdnet.net

    黄河大铁牛有意思,本人最爱寻幽访古了……

    ================

    谢谢你的关注
    希望有机会来这里访古
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2009/7/6 11:36:21   
    15
    电瓶车开了较长的时间,才到达鹳雀楼。途中经过蒲州古城的断墙颓垣。我们准备回来的途中再停车观看。

    普救寺因元曲“西厢记”而出名,而鹳雀楼却因王之焕的一首“登鹳雀楼”而出名。
    “白日依山尽,
    黄河入海流。
    欲穷千里目,
    更上一层楼。”
    大概是人们自幼就会背诵的唐诗之一了。

    中国四大名楼,无不因诗文而出名。如岳阳楼有“岳阳楼记”,滕王阁有“滕王阁序”,黄鹤楼有“登黄鹤楼”。这是中国文化中名胜与人文紧密结合的特色。
    写鹳雀楼的诗作有很多,如李益的《登鹳雀楼》:“鹳雀楼西百尺樯,汀洲云树共茫茫,汉家箫鼓空流水,魏国山河半夕阳。事去千年犹恨速,愁来一日即为长。风烟并起思乡望,远目非眷亦自伤。”又如畅当的《题鹳雀楼》:“迥临飞鸟上,河流入断山。天势围平野,高出尘世间”。诗作均为上乘,但前者过于愁怅感伤,而后者却又有出世倾向。唯王之涣这首,气势磅礴,奋发向上。所以诗之流传,几乎妇孺皆知。

    鹳雀楼建成后,历经唐,宋,金,直到至元初毁于战火。明初时,其故基犹存,后来黄河泛滥,淹没故址,这才使楼景彻底毁灭。后来又有人以蒲州西城楼权作“鹳雀楼”,登临作赋,也算是聊胜于无。
    直到1997年才开始鹳雀楼的复建工程。2004年初步完工,可供参观。

    新鹳雀楼总高73.9米,歇山顶。从外观看,底层双出檐,上两层都是单檐,所以三层四檐。但是里面其实有六层,叫做外三内六。下层重檐中间有第二层,第四,第六两层四周又有一圈阳台突出在外面,所以从上到下连檐有六层构件突出在外面,形成极其难看的轮廓线。如此不伦不类的造型也不知道是那位高人设计的。


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    从鹳雀楼上俯瞰,楼前宽阔的广场,修剪整齐的草坪组成了一个双喜汉字。再前方的池塘和池水中央的石桥构成了一只双翅展开的鹳雀。簦楼放眼望去,使人心情开阔。


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    鹳雀楼按说应该在黄河边上,可是现今站在楼上却连黄河的影子也看不见。沧海桑田,不免有些感慨!当时便做了一首新“唐诗”:

    纵有白日依山尽
    不见黄河天际流。
    痴心欲穷千里目,
    枉又空上一层楼。
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