2013年10月30日 雨转阴 千叶县好景度假酒店

    早餐好日本啊，简直没有什么可吃的。结果我夹了4个小面包（每个所含粮食都可以一口轻松解决），搞了一盘切得很细的生蔬菜。后来发现一个笼屉里有像小包子一样的东西，尝了尝，是鱼肉与猪肉馅的，还可以忍受，就吃了6个（大小可以一口全部吞下）。打了一木碗汤，也是在忍受的底线上。走出餐厅的时候发现门口有牛奶，喝了一杯。

    早餐后离开酒店，去东京著名的秋日原免税商场。只购了4把指甲刀，两把带放大镜的，两把普通的。我看刀口的角度接近90度，以为这是制作指甲刀的秘密，应该比南韩的产品好用。上海带来的化妆品单子上只寻得一样，即资生堂的防晒霜。还买了一条保健手链，准备作为礼物的。

    车往浅草寺开，车上许多人建议不看庙了，找个购物中心或商业街购物。导游与领队以执行合同为由，坚持来到浅草寺。

    走进色彩鲜艳，规模宏大的浅草寺，我才暗暗庆幸：眼前这美妙景物，差一点让车上那些购物狂给删除了呢，如果不来这里，那将是多大的损失啊！

    浅草寺主体殿堂是世界上体量最大的寺庙建筑之一了，颜色红里透点金黄，给人一种明亮温暖的感觉，这比中国寺庙多少有点恐怖的血红色调要温情一些，毕竟，寺庙还是人间景观啊，当属此岸系统的事物。乍一看，这浅草寺与中国寺庙也差不多，但细看，被日本人拿来的中国建筑艺术还是有变化创新的：上层屋顶高大，下层屋顶立刻平缓地舒展开来，显示出宗教的博大心境；屋顶上的瓦，中国寺庙多是金黄的琉璃瓦，富丽堂皇，浅草寺顶上是黑色的肃穆，但一样琉璃，甚至更加光洁，暗藏精工；浅草寺的立柱都是方的，中国寺庙的立柱以圆多见；屋顶上的中式飞檐激情腾跃上翻，而日式的比较内敛，不事张扬。

    浅草寺是一组铺张开来的大小建筑群落，两重主体建筑气势恢宏，核心景观是后一重的观音殿；西北立着一座很大的方塔，5层的塔顶收缩比较小，塔檐宽泛，从风格上呼应着主体；四周散落着一些由依然碧绿的松树簇拥着的同样是金红色的寺庙建筑小品，再加上一些碑石、宗教字画，真是美不胜收。

    浅草寺的西北，有几个既相融相连又可独立成趣的日式园林，园林在高大的寺庙建筑、林木的阴影与西斜的阳光精心构造的明暗对比中，静悄悄地立着佛教历史人物的雕塑，边上是高高矮矮、形态各异的纪念碑和墓碑，山岩奇石突兀，青松遒劲，垂柳樱依依，吉野樱泛红，小桥溪流，锦鲤戏水，非常精致，煞是好看。

    日本的寺庙，即便是像浅草寺这样的著名旅游景点，也是完全敞开的，不收门票。寺内香火都是寺庙当局点的，只有淡淡的几柱，善男信女可以主动向寺庙捐赠，但寺庙不搞出售香烛的直接交易，也不设专供信徒香客专用的香炉，更无大型的焚化香烛纸马的长方炉在制造浓重的乌烟瘴气，所以，寺庙内外只见极薄极淡的烟气，完全不见明火，因而环境整洁，空气清新。

    下午的第二个游览点是明治神宫。

    当地的华侨导游武先生说，在日本，神庙是办丧事的，神宫则是办喜事的，是纪念地。明治神宫就是纪念明治天皇的。纪念明治天皇，实际也纪念日本历史上最伟大的政治体制改革——明治维新。明治维新的真正启动是在1869年4月明治政府成立以后，经过25年的制度变革，走出中世纪的日本，在1894年爆发的甲午战争中打败了坚持中体西用国策的中国，并几乎全歼了当时亚洲最强大的北洋舰队，5年多以后，又在日俄战争中击败了俄罗斯大帝国。

    我知道，明治天皇在1869年还只有16岁，是个孩子，根本无法在要走“老路”的德川庆喜幕府与要走西化“邪路”的一批武士，如坂本马龙、大久保利通、西乡隆盛和明治天皇的外祖父中山忠能等之间作出抉择。实际上，明治天皇只是个傀儡、虎皮、或旗帜。然而，传统文化对天皇的神化与对谢世之人的神化，便成就了明治神宫的理由。

    在议会大厦的西南面，明治神宫隐没在东京涉谷的一片黑森林里。进入神宫至少有3个门（我和老温迷路后是从3号门走出来的），每个进口都有高大的“开”字形原木牌楼，宽阔的林中大道是细石子路，那是为了尽可能地保持原貌。我们是从1号门进去的，半路上有“明治神宫御苑，是一组朝东而坐的极简易房舍，主体宫室的屋顶大概有五六十平方米，却只有一半的房顶下是可遮风挡雨的木屋子，另一半屋顶下是敞开的廊台。这应当是明治天皇的“故居”。继续北行，林木更深。五六分钟后，便看见了神宫主体的木牌楼，穿过其身后的第一重飞檐黑瓦的深褐色楼宇，神宫院落就现了真容。

    第二重木结构楼宇及其两厢的侧殿与北面的主殿（均是深褐色木结构）围成一个封闭宽敞的大院，挡住了所有游客的去路。一些日本游客隔着栏杆和这二重楼宇开启着的大门低头合掌，向远处的主殿朝拜。我则通过这个观察口好奇地盯着主殿一位身穿浅灰色和服的青年男子飘逸地走向西侧殿，直至他的身影完全消失。

    人们尊敬明治天皇，是尊敬传说中天皇血统的5000年一脉传承，也尊敬故天皇顺从天下即全球大势，皈依主流文明，更尊敬明治天皇这面现代政治的大旗。因为，这一切紧紧关联着日本国当下人均3万多美元的国民收入，关联着空气清新、城乡整洁、环境优美，关联着丝达毫芒的精神文明——连小偷都已绝迹（这对欧美许多发达国家而言都是一种奇迹），关联着整个社会舒适、安定、平静、祥和的生活。

    抛开国与国的利益冲突看，与中国人种相同、文化相近、文字相像的日本，实在是一个异常伟大的国家啊！

    国土狭窄、人口密集、150年前还不如中国，后来又被美国炸弹乃至原子弹炸成一片废墟的日本，后来为什么能够两次超越中国？这是我对日本的最大兴趣所在。

    2013年11月1日 晴 大阪府 新大阪江阪东急轩

    有失亦有得。今晨，糟糕的蒲郡温泉酒店的早餐却完全是中国式的，备有10多样炒或炖的蔬菜，给了我一个惊喜！我盛了一口米饭（昨日就发现日本的米饭非常好吃，白、粘、香，据说是日制电饭煲的神奇，团里还有些人化5万多日元引进了这法宝），为后来塞下一肚子红烧罗卜、炖白菜、炒西兰花和白菜花、麻婆豆腐等预留了足够的空间。我是让日式餐饮迫害怕了，唯恐过了这村就没这店了。餐厅里几乎都是中国同胞，这是前两天的“好景”所没有的“景”。这是酒店饭菜中国化的机缘？

    回到房间，推开沉重的日式窗户，我这才发现远处竟是一片淡蓝色的大海，海上大小岛屿绿树葱茏。这糟糕的酒店，居然还是国内概念中奇货可居的“海景房”。根据我印象里的日本地图，面前的海一定是与中国相望的东海。毛泽东憧憬的一衣带水的友好领邦，如今正相互间冲突不断。我以为根本原因是两国的国内政治，更重要的是这个政治绳结系着美国。地缘政治决定了日本安全离不开美国，而美国影响又是面临执政麻烦的中国最大的政治心病。所以，在领土问题上一惯“谦让”的中国，决心对跟着美国跑的邻居“严打”。

    早晨起床，我与老温喜欢在酒店周围的民居中踱步穿行，感受异国民众的生活细节。这里紧靠新干线，“新大阪”车站就在我的窗下左侧，居民应当属于社会的下层，这种“邻家”更使我产生兴趣。

    民居都是单体的，花园或“院子”的占地面积比美、加、澳都小得多，甚至比欧洲诸国英、法、德、意、西们的也小。房屋也玲珑，多为一二层，偶见3曾，但都轮廓清晰，线条明快，现代简约，非常精致。尤其是仿古小楼，飞檐、琉璃瓦、现代门窗，一丝不苟。小院里大都整洁得无可挑剔，探出身来的树木都经过精心修剪，以松树、柿树为多，也有盛开的鲜花。汽车一般每家两部，都是小排量。看得出，日本人生活得相当精致。

    我俩在千叶县曾探访过与好景度假酒店紧邻的神社墓地。日本的墓地空间局促，墓也小，但墓台与墓碑都是磨光的大理石、花岗岩，苍苔绒绒，林木深深，小路悠悠。墓地虽小，却常常紧邻闹市民居，与活人相伴，有些还地处市中心的商业街。若在国内，这类墓地早几十年就会被政府清迁干净，可在日本却无人撼动，敢动。是对死者的尊敬？是土地私有的痼疾？他们的国土人口承载密度远高于中国，寸土寸金，却让墓地盘踞闹市。就此而论，中国、日本谁更“优越”？

    上车以后，我不仅脱口而出：“日本人真是活得精致，死也精致啊。”话音一落，引来车上一片赞同声音。

    行车3个多小时，进入京都府。这是日本的故都、古都。

    京都，晴空万里。阳光下，我们走进平安神宫前的广场。

    金红色的平安神宫是为当朝天皇建的，现在年号正是“平安”。神宫很新，规模很大，广场雄伟，轻松翠柏，雕塑巨碑，十分壮丽。然而，与前些天看过的浅草寺、明治神宫、小御岳神庙们相比，除了东西两个侧殿顶上各有3座精致的楼上楼之外，已无别的特色。西侧的园林是“有料”观光，须付银两，导游说春季樱花满园，瑰美异常，现在则没什么看头。实际上可能是旅行社在搞短斤缺两。我往园中探头，但见一汪秋水，树老石苍，秀逸清明，认定是个好去处，可惜导游不给时间。

    午餐时路过京都市政厅——路边一幢修缮得很好的老旧建筑，据说已经有百年历史。看那幢五层大楼的规模和那一身历史“包浆”，便知早就远远落后于我国的省、市政府办公大厦。在各级政府楼堂馆舍建设这个领域，我们对发达国家的超越与优越是整体性的。

    午餐后，我们游览京都的金阁寺。

    金阁寺，也是一座公园。著名的贴满金箔的寺庙坐落在湖中绿树掩映的小岛上，连湖水都在泛出金光。岛，湖都是封闭的，只能远望，不能进入，山石嶙峋，黑松苍劲，枫树飒爽，垂柳樱婀娜，一些小小岛上松影参差，像精致的盆景，金庙在其中显得异常安静、清明。顺导游的指点望去，可以看见金光灿灿的寺庙顶上，停着一只金凤凰。

    凤凰落在佛家金顶，是日本佛教的新创意？

    沿着指定的参观路线，来到著名的一休方丈厮守过的殿堂。方丈殿独立地建在树林中，也是中国的佛乡所难以见到的场景。“聪明的一休”赶上了我们的开放年代，因此在十多亿人口的国家家喻户晓。然而，那个大眼睛的习惯在头顶画着圆圈的神童后来居然升职为佛堂里的CEO，这是我刚刚才知道的。源自这里的灵感不仅推出了大量趣味十足的儿童故事，还维系着明治维新以前日本的人文情结。因此，这个殿堂负载着历史的厚重。

    走下金阁寺的山门，我们乘车来到元山公园附近。导游领着我们走过了高大的京都知恩院，走过了金红一片的八阪神庙，穿过车流难断的马路，向左拐进一条被复原了的古街。

    这样的复原古街，在江南很多。我觉得这条街与与我前些天刚去过的上海南翔镇古漪园西南的古街差不多，所以拉着老温进了古街尽头的建仁寺。

    建仁寺很大，隐没在一座日本黑松林里，相当幽静。

    被久远的时光染成深褐色的不饰任何漆料色彩的原木主殿，由几棵特别高大的修剪成游云状的日本红松护卫，显示出佛教领地的清净与威仪。太阳西斜，万道金光，浴满阳光的望阁楼携左右精致的小殿，倚着四周森森黑松，器宇轩昂。我觉得，拍下的这张景物照片，于我，已算精品。

    在园林南部，由松树、枫树层层叠叠的绿叶呵护，一块高大、润泽的山石刻成的茶碑，悄然挺立，古意盘桓。我便让我家老温站到绿色的枫树身下，以借来茶碑的文化意境，留影。

    建仁寺，显然是中国游客顾不得过来的地方，游人极少，异常娴静。此时，我想起北城特别喜欢游人少的自然与人文景观，这个地方这样幽静，一定会引发他的无限情趣。

    原路返回的时候，我又独自溜进了八阪神社。

    这是元山公园旁一个规模巨大的神社，里面更是套着无数私家的小神社，香烟缭绕。这个神社虽然也有堂皇的大型寺庙建筑，更有浅草寺与平安神社的金红色彩，但不知为什么，走在里头，我总觉得有森森鬼气袭来，感觉很不舒服，于是便很快转身，退了出来。

    太阳落山时分，车到大阪。我与老温在举世闻名的道顿崛与心斋桥的商业步行街，身披辉煌的灯火，随着摩肩接踵的人流，步入一个“苦难之夜”。

    在美丽的领队小姐引导下，我和儿媳的老婆婆持FANGL清单，从道顿崛开始，认真履行公婆职责。后来我们转入心斋桥，直至深入大丸百货的化妆品商场，一路打探“侦讯”，最后连热心的“春秋”小姐也打了退堂鼓——她说还要替亲属寻找“浪琴”，便认真地用她的手机逐篇拍下了我们那张清单，承诺14日带下一个团时设法代购捎回上海。

    我与“老婆婆”虽然感激，但又觉这样麻烦人家欠妥，便决心独立自主地寻找。我俩朝北心斋桥街方向走出了好几里路，探访了1个多小时，还是看不到这条也许是世界最长的步行商业街的尽头，只好在失望中折返，结果被“大丸”对面一家药妆店服务员重新撩拨起新的希望，她说：“大丸百货地下商场就有！”

    我俩顿时兴奋。谁知“大丸”太大，我们一直没有搞清“大丸”分北楼、中楼、南楼，跨3个街区。北楼一位日本售货小姐在语言不通的情况下，热心地拿来一张周围商业街示意图，详细地为我们标出了现所在地和FANGL所在的南楼位置，并微笑着做着各种手势，指点我们怎么走，到哪里拐。可我俩完全懵了，为了不辜负日本小姐的热心，只得不断点头，假装明白。后来，这张图的意思，我是在中楼碰壁之后，对照那里的大示意图，才最终弄懂！

    我俩按图索骥，终于找到南楼地下室人口，我被一块“先生止步”的牌子挡住去路，只好请“老婆婆”独自深入，结果又是完败，那是一家大型女子美容院！

    这时，我感觉右脚行走不便，估计是磨出了血泡。这个念头一闪，便立刻举步维艰了。

    终于走回道顿崛与心斋桥的汇合口，我明知毫无希望（都说这品牌只在大型百货的化妆品商场才可能找到），还是指着右侧一家大药妆，令“老婆婆”去作最后的斗争。等了许久，她才回来，说虽没寻到FANGL，却被一售货同胞告知，“往南，大岛屋有售！”

    “别去了吧，街上人那么拥挤，即使找到到那里，很可能还是没有。”“老婆婆”屡经挫折打击，已丧失了信心。我看了看表，离集合时间还有半个多小时，决定再往心斋桥街南方向走15分钟，若不见“大岛”就学日本帝国无条件投降。

    疾行15分钟，心斋桥街消失。隔着宽阔的马路向南面的高楼张望观察，不见“大岛”汉字，正在犹豫迷茫之中，但见汉字“高岛屋”跳入眼帘！

    “就是它，高岛屋！是我说错了。”“老婆婆”斩钉截铁。

    我俩立刻冲进“高岛屋”，我一马当先，寻找到FANGL柜台，“老婆婆”掏出日文清单，在日本售货小姐的协助下，将捕捉目标一网打尽。

    “亏了老公公坚持，总算买齐了。”“老婆婆”欣慰地笑道。

    2013年11月3日 多云，阴 香川县高松市 濑户大桥酒店

    这是这次到日本旅游的最后一天，上午游览高松市的栗林公园，然后就直接去高松机场，搭“春秋”自己的航班回浦东机场，预计下午2点半可到上海。栗林公园是春秋旅行社日本游的常规项目，我想，不会比前几天出彩了。现在离上车还有一个多小时，觉得记了一路的“流水账”，应当记些条理性的文字了。

    我曾到过很多发达国家，但不知为什么，除了第一次出国，随省政府软科学代表团去美国的感触颇深之外，都不如这短短的6天的日本之行引起我那么深的思考。我想，一定是中国、日本原初性共同点太多，而差距又这么大所致。

    我不想掩饰，我喜欢日本。

    我喜欢日本的这种难以想象的整洁。无论是千万人口的超大型城市，还是默默无闻的小城、小镇，无论是人流不息乃至十分拥挤的商业街，还是寺庙、神社、公园、广场、小巷、商店、酒店、饭馆，没有废物箱、少有垃圾桶，但却始终见不到乱抛的杂物，没有痰迹，到处干干净净。同样整洁的高速路休息区，还可以看到6种分类的不锈钢废物箱一字排开，市民都严格按分类要求，投入废弃物。

    我喜欢日本清新的空气和绿色的环境。日本的人口密度那么大，有那么多汽车，却没有看到由颗粒物形成的雾霾，没有看到空气污染，没有看到河流污染，到处郁郁葱葱，精心绿化、美化，环境舒适、优美。

    我喜欢日本的友好、秩序与礼貌。日本各地马路上秩序井然，饭店、商场、超市等公共场所清洁、安静、有序，看不到吵架、骂人、打架；没有赳赳城管队员执法，连交通警察也没有看见；早晨，在酒店内外散步，素不相识的住客、路人会主动向我们问好；公共汽车站上哪怕只有五六个人，甚至是老头、老太太，也会自动排成队；服务员、售货员、司机更是微笑、点头、哈腰、问好、“谢谢”不止；人行道旁，自行车锁或不锁的都有，完全随意；我第一次没有受到当地导游的盗抢警告（而在欧美国家行走，这种反复警告是常规程序），却反而被告知：日本几乎看不到小偷，东西可以尽管放在车上，本人当导游10多年，从来没有游客丢过钱物！

    我喜欢日本的食品安全。虽然，我吃不惯日式的许多饭菜，却无须担心所购食品的假、冒、伪、劣、毒；不用担心生喝自来水会肚子疼；日本的清酒虽然口味不敢恭维，但饮用却绝对安全。

    我喜欢日本的生活必需品价格。1000CC脱脂牛奶合人民币7或8元左右，比上海便宜；“奥利奥”饼干100克合人民币6元多；香蕉的价格和上海差不多；一套普通快餐“便当”，两大盒子，荤素俱全，足够一位体力劳动者的热量、营养需要，合人民币也只有15至20元左右；一副老花镜在超市只卖6元人民币，比上海城隍庙的货色还要便宜；一把透明雨伞卖人民币10元。当然，日本有很多商品的物价比中国贵，例如一只半斤多重的大苹果卖32元人民币，两只封装好的小茄子早晨要卖4元人民币（下午或晚上会降下来），我估计，总体物价也许要比中国高2至3倍，可人家的平均收入是中国的近10倍啊，平民完全可以轻松、舒适地生活。

    我喜欢日本的文字。当然，主要是里面的汉字，包括日本人后来创造的类汉字，我感到亲切。我觉得，除了左侧行车不习惯之外，在日本我大体可以开着汽车在城市间穿行。因为公路上的警示牌、指示牌、地名牌上几乎都是汉字，意思与也中文差不多，只是读音不同。例如：“车间注意”就是“保持车距”，“走行注意”就是“小心驾驶”，“徐行”就是“慢行”，“河日湖工事中”就是“河日湖的道路在施工”，“车间注意”就是“保持车距”，“追交注意”就是“小心追尾”，“车线变更禁止”就是“禁止变道”等等。

    我喜欢喜欢日本的职业与敬业精神，喜欢日本在工业技术上蓬勃强大的创造力，喜欢日本民居的精致，喜欢日本汽车的价廉耐用，喜欢日本园林的匠心，喜欢日本一次成型卫生间的精巧，喜欢日本酒店家家必备的电热喷水马桶的温情……

    日本社会富足、文明、秩序、安定、幸福的情景，不正是立志中华文明伟大复兴而在“正道”上蹒跚的我国所苦苦追求的“两个文明”么？人家走在宪政民主的“邪路”上，却能将这番功课做得如此出色（期间还经历了因发动侵略战争而被美国炸弹和原子弹几乎炸回“石器时代”的惨痛败局）。反观坚持走着“正路”的我国，即使不去说铺天盖地的重度雾霾，不去讲层出不穷的假、冒、伪、劣、毒食品，不去计较每年一二十万件“群体事件”，不去追求不切实际的立即消除在制度之外横行的权力造成的恶果，而从小处着眼，某省精神文明建设的“八要八不要”仍然要尴尬地写上“不要随地大小便”的条文，实际上全国的城市目前都还无法制止这令人恶心的“随地”，现在更是增添了新时期城市的“新气象”，那就是许多街区人行道上的满地狗屎，连上海这样的国际大都市也不能幸免。

    中国到底怎么了？

    既然实践是检验真理的标准，那就也是检验“正路”与“邪路”的标准。如果新领导人关于“两个三十年”的说法具有科学性，就应当可以证伪。

转至第7楼第 7 楼 jaker6 2013/11/18 13:09:08  的原帖：没图啊不会发