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回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/12/28 20:30:06    跟帖回复:
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    王宫的南面是阿穆德纳圣母教堂。圣母教堂的全称是“马德里王家阿穆德纳圣母主教座堂”,这是天主教马德里总教区的主教座堂。阿穆德纳圣母是马德里的保护神。

    这座教堂是1879年时,国王阿方索十二世为他的王后——奥尔良公主玛利亚•梅塞德斯修建的。

    玛利亚王后英年早逝,生前希望在王宫对面修建一座圣母教堂。深爱王后的阿方索十二世决定修建这座教堂,并将王后的遗体安葬在圣母教堂的圣母祭坛下。

    1883年4月4日,阿方索十二世亲自为教堂奠基。1885年,罗马教宗利奥十三世下令在马德里建立新的主教教区,并将建设中的圣母教堂作为教区主教的主教座堂。

    由于西班牙内战,教堂建设被迫中断,直到1950年才得以复工。1993年6月15日,罗马教宗约翰保罗二世为落成的阿穆德纳圣母教堂祝圣,圣母教堂正式成为马德里教区的主教座堂。

    2004年5月22日,当时的菲利普王子,也就是现任的西班牙国王在这所教堂举行大婚典礼。

    教堂的建筑原设计为哥德复兴式,但从教堂的拱形圆顶,就可以看到,在复工后已经被改为巴洛克风格。但进入教堂内部参观,还是可以看到高耸拱顶的歌德式风格。







    这是教堂的正面。前面的两座钟楼和后方的巴洛克拱顶风格很鲜明。前顶中央是头戴皇冠的阿穆德纳圣母雕像,两旁的四尊雕像是四位西班牙圣人。二楼的阳台后面方形大窗中,同样刻画着圣母,两旁的壁龛中则是四位福音书作者的雕像。一层两边的前墙上,也有两尊雕像。看上去,大概也是圣母。

    铁制的大门上,铸刻有精美的图像。这里大概是正门,并不开放。





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    我们绕着教堂,来到了教堂的东面,这里也有大门,但依然不开放。





    再绕行到了北边。从这里看,教堂依然显得气势雄伟,似乎不亚于他的正面。只是巴洛克拱顶更显得突出了。








    前面立着一尊教皇保罗二世(JOANNES PAULUS II)的雕像。

    这里的大门也不开放,好像时间还太早。看来,我们的行程安排得不尽合理。王宫进不去,圣母教堂也进不去。

回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/12/30 9:34:40    跟帖回复:
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    在这里漫步,拍摄了一会风景。








    绕过教堂,来到了教堂的东面。意想不到的是,教堂竟然开门了。欣喜之下,进入教堂参观。但因为时间不太多,只能走马观花。尽管如此,教堂的肃穆气氛和装饰豪华仍然给我们留下了深刻的印象。
















    教堂到处都是圣母的形象,圣洁慈祥,我们虽非教徒,也感觉敬重爱戴。


回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2017/12/31 19:03:26    跟帖回复:
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全团集合,再次乘车去往普拉多博物馆。这是因为王宫不开放而增加的替换项目。

  普拉多博物馆是世界上最伟大的博物馆之一,也是收藏西班牙绘画作品最全面、最权威的美术馆  。

    

    


  普拉多博物馆的基础,是哈布斯堡和波旁两个王朝的皇家藏品。1868年,西班牙革命推翻了伊利莎贝尔二世的统治,“皇家博物馆”被收归国有,改称“国家绘画雕刻博物馆”。1872年后,又接收了被查封的宗教团体的艺术藏品,特别是建于1836年的国家三位一体博物馆的藏品,由此大量增加了宗教题材的西班牙绘画与雕刻作品。
  
  博物馆对面的坡上,有一座皇家圣赫罗尼莫教堂。这是1505年,当时的皇帝斐迪南为她的皇后伊莎贝尔所建造的,后来成为马德里的皇家教堂。这座教堂在拿破仑战争时期被摧毁,现在所见,为19世纪后期重建。
  1975年,国王胡安.卡洛斯一世加冕典礼就在这个教堂举行。对于西班牙人来说,这真是一个值得纪念的历史性时刻!







  
  因为要去博物馆,没有时间入内参观。
  
  博物馆分为两个部分。
  我们先参观较小的那部分。
  楼上正在举办中国画家蔡国强的个人画展。
  馆中展出的,是蔡国强利用火药爆炸制作的22幅画作。系列画的主题是“绘画的精神”。所有的绘画,都是在西班牙现场制作的,所用的火药来自西班牙的瓦伦西亚。据蔡国强说,由于西班牙与中国、日本或者美国比起来,气候更加干燥,因此“火药画”作品的燃烧效果会更加明亮。
  画面很具有震撼力,可惜不能拍照。展馆中还有蔡国强用爆炸绘画的过程录像。
  
  另一个展馆则可以拍照。据管理人员说,这是整个博物馆唯一可以拍照的场馆。










  
  来到了博物馆的主要部分。这里收藏有15—19世纪西班牙、佛兰德和意大利的艺术珍品。尤其以西班牙画家戈雅的作品最为丰富。
  本人对绘画,绘画史乃是外行。因为看过小说“戈雅”,所以只对此人有一些了解。尤其亲欣赏到了小说中详细描写的两幅名画:“穿衣服的马哈”和“裸体的马哈”,很有收获重大的感觉。
  
  展馆不准摄影,所以看了两个多小时,也只是走马观花。
  
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/1/2 7:20:44    跟帖回复:
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    午餐是在位于伯纳乌球场的一家中餐馆进行的。







    伯纳乌球场是著名的皇家马德里球队的主场体育馆,中餐馆的二楼可以观看到球场的全貌。当然,在进行球赛时,餐馆是不准营业的。

    坐在菜馆楼上,对着球场拍了几张照片。看着空旷的球场,忽地想起了中国足球。自从中国队在2002年韩日年世界杯上,一球未进,一场未胜,一分未得之后,我再也没有看过中国足球。即便对用重金堆起来的广东恒大,也不感兴趣。我一直不明白,中超球员凭什么可以挣那么高的工资?


回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/1/4 7:33:15    跟帖回复:
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    托莱多古城

    下午乘车去往托莱多古城。

    托莱多是一座欧洲历史名城。西哥特人统治西班牙时期,这里曾是西班牙的首都。公元711年,托莱多被摩尔人攻陷。1085年卡斯蒂利亚国王阿方索六世收复该城后,这里成为卡斯蒂利亚王国的首府和宗教中心。

    1561年,腓力二世迁都马德里,托莱多从此衰落。但这里至今仍是西班牙红衣大主教的驻地。

    据导游介绍,托莱多全城均为联合国教科文组织所定的人类历史文化遗产。

    我们先来到托莱多对面山坡上的观景台,在那里观看托莱多的全貌。托莱多城分布在一座小山坡上,四周都有城墙,墙外还有一道护城河,






    城内布满了白墙红顶的建筑,鳞次栉比,煞是好看。建筑群中有几幢高大的建筑如同鹤立鸡群。其一,是托莱多大教堂,另一幢则是古城堡。还有一幢,是圣胡安达教堂。







    古城堡是16世纪中叶,查理五世国王的王宫。城堡平面呈正方形,四个角上都有尖顶塔楼。看去气势雄伟,极为壮观。

    托莱多大教堂有一个高耸的钟楼,也很具规模。等会儿进城后,还要入内参观,再看究竟。

回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/1/5 14:27:20    跟帖回复:
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    再次上车,去往古城。
  在车内看到了护城河上的石桥——圣马丁桥。导游讲解,这是建于13世纪时的文物。据说建桥的建筑师开始所建的桥在结构上有点问题,稍有超载,即有可能坍塌。正当建筑师为此发愁时,他的妻子放一把火,烧毁了大桥。建筑师别无他法,唯有重造。而这第二座桥,就一直留到了今天。导游总结:“每一个成功的男人后面,都有一个放火的女人啊!”





  
  大桥两端,都有防卫的塔楼,大桥的对面,是古城的一道城门。不过,我们不从这里进城。
  大巴继续行驶,来到了登山电梯的入口处。为了游客登山的方便,古城建造了几部电梯。为了不影响古城的外观,电梯造的都很隐蔽。





  乘坐电梯登山,很快进入了古城。跟随导游的脚步,我们开始了古城的漫步。狭窄的老街小巷,洒满了今日的阳光,古旧的卵石小路,沉淀着旧时的沧桑。偶有临街的商品橱窗,点缀着老城的画面。大家边走,边拍照片,仿佛听着一首首老歌的翻唱。



















回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/1/6 16:54:14    跟帖回复:
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  继续贴在古城漫步的照片:












走不多久,看到了托莱多大教堂的钟楼:








    
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/1/7 10:44:00    跟帖回复:
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    托莱多大教堂是西班牙总教区红衣主教的驻地,所以曾经是西班牙教区最大的教堂,现在还是是西班牙排名第二的大教堂。

    大教堂于1247年动工,1493年完成。采用的是法国哥特式的建筑形式。

    六世纪时,这里曾是雷卡多时期的大教堂。在摩尔人统治时期,这里变成了清真寺。现在的大教堂是在清真寺的遗址上建造的。

    教堂建筑的街道对面,是红衣主教的住宅。住宅和交堂之间架有通廊沟通,主教可以方便地进入自己的教堂。




可见,即使是在上帝面前,贵为一堂之主的主教大人,也是享有特权的!






    
回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/1/8 14:12:00    跟帖回复:
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    这是教堂的圆形拱顶。





    教堂大门对面有小片广场,广场那一端的这幢建筑也很有特色,却不知是何名目。





    教堂正面开有三扇拱门,分别为“地狱之门”、“赦罪之门”和“审判之门” 拱门圈顶个两边,都有精美细致的神像雕刻。未进教堂,即可令人叹为观止!











    进入教堂,便为其华丽宏伟的装饰和肃穆庄严的气氛所震撼。教堂大殿,长120米,宽59米,共分为三仓。两边分格都有装饰神像,彩色玻璃的窗户是在14世纪后陆续镶嵌的。







回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/1/9 16:31:02    跟帖回复:
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    主祭坛更是金碧辉煌,可惜一道栅栏拦住去路,可望而不可及也!







    边祭坛装饰同样的富丽堂皇。另一座边祭坛前的这道石棺,据说是卡斯蒂利亚领主阿尔瓦罗·德·鲁纳和他妻子胡安娜·德·皮门特尔。但也不知究竟。








    这圈唱诗班座椅,被认为是基督教堂中最为壮观的部分。木制围栏出自多明戈·塞斯佩德斯之手。唱诗坛的下层座椅上的精细木雕,再现了许多光复战争中的场景。上层坐椅共72把,雕有神像,这是阿隆索·贝鲁格特和费利佩·韦加尔尼的作品。












    两排座椅的制成年代相差200多年,上排为文艺复兴式,下排为哥特式,这些木雕,乃是西班牙雕刻艺术的瑰宝!

    唱诗班中央位置,是一尊圣母雕像。这是唱诗班背后的一组雕像。








    本人虽不敢说见多识广,却也到过国外的许多教堂。但像这样的唱诗班座椅,真还是第一次看到。兴奋之际,拍了不少照片。苦于对椅子上所刻的人物与典故,一个也不知道!

    唱诗班是什么?我想所谓“唱诗”,无非就是为上帝歌功颂德。可见,贵为“无所不能”、“洞察一切”的上帝,也喜欢聆听赞美。中国有句俗话叫做“千错万错,马屁不错”,真是透彻极了!
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