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[原创]尼泊尔(下):虔诚与淳朴
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minhuaxi 于 2018/3/9 17:00:13 发布在 凯迪社区 > 猫眼看人
    尼泊尔是个宗教传统深厚,民众宗教信仰虔诚,民风淳朴的国家。全国86%的民众皈依印度教,7.8%信奉佛教,3.8%为伊斯兰教徒。1962年宪法规定尼泊尔是“印度教王国”,“其君主崇信雅利安文化和印度教”。由于联邦宪法至今难产,所以在法理上印度教仍具准国教地位。尼泊尔有远古流传下来的万物有灵的密宗崇拜传统,以及释迦牟尼出生地的影响,印度教与佛教的融合比印度更深,两教信徒视印度教、佛教主神相互化身,印度教神庙或佛寺也会出现在对方的寺、庙建筑群里,既凸显尼泊尔民众对“异教”的理解、尊重与宽容,也表明他们难得的对众神皈依的虔诚。

    尼泊尔小小的加德满都谷地,聚集了7处“世界历史文化遗产”(其中印度教昌古纳拉扬神庙在2015年的8.1级大地震中被毁),举世鲜见。我们走马观花看了5处。

    一、斯瓦扬布纳特寺与博达哈大佛塔

    尼泊尔虽长期奉印度教为国教,但加德满都谷地至今在还留下了许多佛寺或佛教神迹,这些历史遗存告诉现在,尼泊尔佛教曾经的辉煌。在印度教传入尼泊尔以前,因释迦牟尼宗教思想的传播,尼泊尔流行的是大乘派(亦称密宗派,与传入西藏的佛教同宗)佛教,核心教义是人都可以通过学习菩萨的光辉榜样,最终达到“涅槃”境界。即使后来印度教盛行,佛教仍以融合方式坚守。

    建于公元前3世纪的斯瓦扬布纳特寺,亦称“猴庙”,是亚洲最古老的佛教圣迹。相传佛祖释迦牟尼曾亲临此地,择优录取了 1500名弟子。现在每逢佛祖诞辰,寺内都要举行盛大的大法会,来自尼泊尔各地和印度、不丹,中国的西藏、台湾等地的佛教徒在此汇聚欢庆,瞻仰法力无边的“五方如来”。

    走近斯瓦扬布纳特寺,我对僧人起居的外院造型、装饰、色彩,院内大佛塔形态以及从塔顶密集“放射”出的道道色彩飞扬的经幡等景物感觉十分眼熟——那正是在西藏各地随处可见的场景。细想想这也自然:斯瓦扬布纳特寺的佛祖神迹,原本就是藏传佛教之流的源头,宗教基因相同。

    斯瓦扬布山顶的主佛塔高达四五十米;白色塔基;塔身金黄,是四面体,每面都画有佛祖眉毛微皱的巨大慧眼。我这不信神不怕鬼的小老儿,顿时被那慧眼盯得心里有点发毛。佛祖双眼间的鼻子打着旋涡下垂,是尼泊尔数字“1”的写法,内含“止恶行善,离苦得乐”的哲理,小老儿基本拥护,虽然做得不好,可也不算太坏。同时联想佛祖仁慈,便留底气。再往上是个圆锥体造型,摞着13层金色圆盘,表示菩萨模范行为准则的13行因果位序,榜样的力量。顶端有尊贵的华盖与宝顶即“塔刹”,在强烈的阳光下反射出耀眼的金光。塔刹上面突出一个青铜金刚杵,金光熠熠,象征密宗的权力。这座“柴特亚”式佛塔,被佛教界誉为尼泊尔佛教金塔建筑的典范。

    在主佛塔四周,寺庙建筑、设施密集。主佛塔周围是一圈青铜转经桶;外围赫然耸立着两座金色的印度教神庙,即阿难陀普尔神庙和普拉塔普尔神庙,印度教神庙前与佛寺前一样也有香火烛光;西侧是一座粉白色的四角塔,从第三层开始向上收缩,共有七层神龛,使我想起“七级浮屠”(在佛教中最高境界的宝塔,在圣地却如此之小);西南侧建有一座红色经院;西北角立着一尊红底黑色佛像,据说是世界上最古老的佛陀立体照片之一。在这些宗教设施之间,穿插着更多黑色或白色的小塔,主佛塔斜坡上有座文殊菩萨庙,北面外围是一个密集的小塔林。

    由于建筑与设施密集,空间逼仄,人头攒动,十分拥挤。穿着时髦些的多是游客,当地人与印度人差不多,也是胖多瘦少,且胖瘦与年龄明显呈正相关关系。女性到此喜欢穿红色外衣:或飘逸的民族服装,或女式西装,或短大衣之类,洋溢着节日的喜气;很多男人着装看着有点脏兮兮,衣物陈旧,比较随便。据我观察,烧香拜佛的主力是当地女人和少数藏装女人,她们比男人更虔诚。这种宗教忠诚度的性别差异,在我国佛教群体中似乎并不存在。

    上山的转角处有一幢震后受损的经院,开裂的砖墙大部已被封闭,裸露部分前头立着一座黑色金属小佛塔,靠墙还有更小的神与神兽雕像。这点神迹在这座举世闻名的佛寺里看上去是那样微不足道。然而,一个来自台湾的佛教团体,包括剃度过的僧、尼与未曾剃度的居士或信徒,却都恭恭敬敬地齐聚小塔、小雕像前,正严肃地齐声诵读,也像宣誓。那种庄重、认真、规范的宗教仪式感,吸引了很多游客驻足。我想,他们远道而来专选此处与佛对话,一定知道那小塔、神像的来历与价值。

    加德满都另一处佛教圣地是1200多年前建造的博达哈大佛塔,是全球最大的圆佛塔,实际也是佛寺,佛教排场一应俱全,都在佛塔里头。大佛塔比斯瓦扬布纳特寺的主塔矮,高38米,但周长达100米,体量远大于后者,世界翘楚,当之无愧。从造型看,两塔相似,都是白色的复钵状半圆形塔基,上立一个金色四面体,四面皆有佛祖慧眼阅尽天下。上面一段都是金色椎体,再往上便是形态相似、金光熠熠的塔顶。两塔的显著区别在于那段金色椎体:博达哈大佛塔为方椎体,而斯瓦扬布纳特寺主塔是圆锥体。

    环绕巨塔,是一条环形的青石砖步道,环道外是一幢幢大多为三层的楼房,这圈房舍大多饰赭红色,也有黄色在跳跃,其中很多是新建筑,应是震后重建。

    由于大佛塔外貌我曾似相识,喜新厌旧,便盯住了环形步道上的人流。人流主要成分是游客、信徒、僧人,僧人多为红袍居士,也有红袍剃度和尚。人群中穿着藏服的男女或许来自西藏,或是已扎根当地的藏人。当地居民穿着五花八门,像中国落后地区的村民,他们坐在房前、店旁、塔下、道边,懒洋洋地晒着太阳。有一对尼泊尔中老年夫妇扎眼:老头戴着比亨德拉二世当年经常访问中国时戴的那种圆坛式平顶帽,敞着肥大的西装,里头穿衬衣和毛衣;身边的女人穿着也讲究些,还有点色彩,但挎着的皮包已经龟裂。我想,这大概就是尼泊尔较体面的人士。

    步道朝南方向有座经院类的建筑,宽大的阳台上趴着一群身着紫红僧衣的青年,见我的镜头对准了他们,小伙子们先是浮出生涩的笑容,然后一哄而散。

    最虔诚的还是几个正围着大佛塔行“五体投地”跪拜大礼的当地信徒,她们都是上了年纪的老妇(在西藏,成群结队这般行礼的主要是穿着破旧的年轻小伙或中年男人)。我想这可能与尼泊尔的佛教群体很小有关,男人或许要忙于生计。

    在步道上我碰到了相向而行的领队小L,他说每次到此,都要按当地习俗,围着佛塔转三圈。我与老温没有达标,转了两圈就歇息,拍照。小L要过我的“单反”:“拍照还得这样的家伙。我来试试。”他提着我那工具钻进佛塔,大约半个小时后回来。我打开回放,是一些老妇人形象,放大后可以剪裁成特写。回来后我剪出4张照片,她们老化的面皮像刻着深浅不一条纹的抛光石头,那满脸平和与苦相,正是我记忆中乡下祖母与外婆的形象。

    据说在佛教中,无论是剃度的僧尼、寺中居士,还是寺外信徒,这种外在形式并不表明道行高低。而道行的高标,全在心的“出离”——回归佛祖本体真性即神性。我以为,神性实际上就是人性之根。借用蒙田关于人都应亲近哲学的话语来诠释,神性便是对人性的“哲学剖析,从中可以发现人类本性最深奥的部分。”我早被打造成无神论者,已不能皈依任何宗教。但在世界行走,看到过多种宗教殿堂与仪式,便开始尝试理解他们对人性切入的深度,更正原先对“迷信”的误读,从此心怀对各教神职人员与信徒的敬意。

    这自然也包括尼泊尔主流印度教的信众与各级神职人员。

    二、印度教帕苏帕提纳神庙与庙前火葬礼仪

    帕苏帕提纳神庙是一座1500多年前始建的湿婆神庙,也是世界上最神圣的印度教圣地之一。神庙占地260公顷,主体是一座对称、有四边双重斜坡大屋顶的尼泊尔特式塔庙。主体建筑金色屋顶、银色房间,并装饰精美的木雕,周围还建有很多小神庙。整个神庙系统典雅华丽,坐落在流入恒河的巴格马蒂河边,是虔诚的印度教徒心中向往的火化场所,连一些有地位的印度人死后,也会“远道赶来”,在此“解脱魂灵”、走向“新的人生”。

    由于非印度教徒不准进入神庙内,我们购票走入神庙区域,只能站在巴格马蒂河南岸隔桥(河)观看、拍照。

    巴格马蒂河北岸便是帕苏帕提纳神庙建筑群的南部边缘,建筑群外有道围墙,墙下是条石道,石道靠河岸骑着一排火葬台,东侧上游方向最靠近神庙的两个台位归皇室或贵族专享,其下游火葬台全是平民(无论贫富的)待遇。南岸及河滩上,有很多虔诚的尼泊尔家庭围坐,在对岸火葬或礼仪弥漫过来的烟火中,一边吃着各种食物,一边观摩对岸的葬仪,缅怀自家已往过逝、而今不知魂、身均系何方的亲人。

    印度教的火葬礼仪对外开放,可任意拍照。

    我通过近170mm的较长距变焦,拍摄了一个社会地位较高或富裕死者的火葬礼仪全过程。与不远处一副担架上那无人理会的孤独遗体相比,这个阔佬(或官员)的遗体旁香烛烟雾袅袅,周围是一大群看似肃穆却毫不悲伤的男女老少,有个少年还兴奋得前后蹦跳,场面人气旺盛。现场最忙的应是死者长子,约50多岁,负责主持葬仪和指挥每一道程序。葬仪先后两次安排亲友与死者告别。第一次告别在神庙正前方:先掀开担架上层层裹尸白布,露出死者的脸与双脚,一位老妇(夫人?)哭着亲吻死者双脚,此时有人往遗体上撒香料,再重新遮盖、包裹起来,但须充分裸露脸和双脚,接着覆盖一层淡黄色绸缎样织物,然后用条条橘黄色绸带、鲜花带搭上遗体,并撒上花瓣,待遗体下插入青竹担架后,众亲友便围着死者瞻仰遗容,完毕之后将遗体抬往已架好基础柴堆(均是1米多长、直径约15公分的小径圆木)的平民葬台;第二次告别:先抽出青竹担架扔下河畔,然后揭开面部,慢慢撤去橘黄绸带和鲜花带,揭掉外层浅黄色闪光织物,只剩白色裹尸布,长子往遗体四面续架数根圆木柴,老妇第二次上前哭着亲吻死者双脚,这时有人继续往遗体上面架木柴,直至遗体被木柴架大致罩住。众亲友第二次围着遗体和柴堆缓慢转圈,与死者作最后诀别。告别完毕,柴堆被泼上助燃的油料,最终点火。露着脸和双脚死者在柴堆中焚烧,由此脱卸僵硬沉重的肉身,让灵魂在烈火中升天、轮回、永生。

    我拍摄了死者放大的清晰面容,高鹰钩鼻,眼窝深陷,像德国雅利安人面相。整个葬仪过程远不像“百度”词条讲得那样简单,繁复的程序我足足拍了近1个小时,也只拍到抬往葬台,架好柴堆,最后告别、将要点火的程序(因要赶往机场,只能遗憾离开,没看到点火)。好在我事先已拍过边上两个火葬台的点火燃烧的照片,只是缺了将骨灰、柴灰推入河中,朝下游主流恒河方向漂去的照片。

    实际上,这种古老葬俗,已是尼泊尔的一种宗教“文化遗迹”,政府早就大力倡导及通过减免费用的优惠,推行像我国一样的集中火葬。据尼籍导游小康介绍,现在,虔诚的尼泊尔民众死后,以现代火葬方式“解脱灵魂”的已占大多数。坚持传统方式的,只是一些富人家庭。当然,也有少数穷人一心向往传统火葬,甘愿一辈子受苦受累,在贫困中挣扎,积攒专门费用,为一场死后传统的幸福火葬而奋斗终生。

    这种虔诚已近愚昧。

    三、巴德岗杜巴广场与加德满都杜巴广场

    两座古城的杜巴(王宫)广场上印度教神庙建筑如林,令我深感惊诧、惊艳,也对无情的大地震对尼泊尔古建筑文物造成的严重破坏,颇感疼惜。

    那天上午,我们来到古城巴德岗市的杜巴广场。小康让我们先进了市政厅,本意只是为大家提供个“方便”机遇。我却在此看到了这个不肯摘去“最贫穷”帽子的落后小国摆在面前的一个政治现代化的“先进”场景:红砖大楼门前,排着一小队穿着整洁、鲜艳的民族服装的中、老年妇女,她们个个精神饱满,有说有笑。小康说这是在进行普选前的选民登记。已经轮到办公桌前履行手续的女人,个个神情庄重,认真地填写表格(或由工作人员代填)。看她们大手大脚的样子和手上脸上粗粝的皮肤,应当都是底层劳动妇女。在大楼外右侧山墙边,还安排了露天会场,大概是有过简单的动员与说明之类的活动,多数椅子已经空了,还剩几十个妇女在那里坐着等待工作人员招呼,然后分批去楼门口排队。一切秩序井然。作为一个相邻大国、“强国”的国民,我看到这个场景心思顿时复杂起来。

    走进杜巴广场,左侧就是巴德岗小王国的王宫。王宫楼群的房舍都只有两三层高,建筑风格都含藏族气息(不知是尼泊尔影响了西藏,还是西藏影响了尼泊尔),宫楼的建筑质量相当不错,门窗雕饰精细、古雅、美观,尤其是王宫宫门右侧那幢著名的“55窗宫”,55扇黑漆檀香木木雕窗户,使整座宫楼精美得像一件巨型工艺品。王宫建筑群在8.1级强烈地震后几乎都伤筋动骨。为保证游客安全,很多宫楼的墙体都支撑着木柱,唯独那件“巨型工艺品”仍傲然独立。

    遗憾的是国王的起居室、寝宫、后宫等院落正在维修,开门拉绳谢客,不准拍照。我只得挤在门口的人群中往里探头探脑。供任意参观的只剩国王的露天浴池。虽然那下沉式石砌设施建造也颇具匠心,然而若将这820年前尊贵的国王独享的“新”浴池,与英国巴斯古城约2500多年前古罗马时期的大众“旧”浴场相比,我只能将此浴池评为“简陋”等级。

    王宫外,巴德岗杜巴广场上到处都是神庙、神殿、雕像、佛塔。据说,由于这些庙、殿、塔、像等间距较大,在加德满都三个杜巴广场中最显宽敞。广场的标志性建筑是尼泊尔风格的印度教神庙——高达30米的尼亚塔波拉庙。这是一座塔式建筑,坐拥5层红砖台基,高高在上。登上那高高的坡度很陡的阶梯,就可俯瞰整个广场。

    令人惋惜的是,大地震已将广场上著名的维特萨拉杜加神庙彻底摧毁;湿婆神庙顶部坍塌,现在香火仍在坚守;唯一的具印度特色的石砌法希得噶神庙,只剩了个残缺的底座,一些工人在它周围正慢吞吞地干着活,艰难的修复工程刚刚开始。

    杜巴广场上的宗教建筑,多数是印度教神庙,也有几座佛寺、佛塔立在其中,证明在尼泊尔印度教与佛教的相容相融。尼泊尔的印度教神庙与印度的印度教神庙用抛光的白色大理石、红色花岗岩建造的殿堂形态完全不同,突出特征是与我唐代建筑相像的四角斜坡大屋顶(也很像日本东京浅草寺的佛塔),多为2层至9层、体积朝上收缩的石基或砖基木塔。我同样不明白,这种建筑风格究竟是中国特色还是尼泊尔特色?虽然古代中国就已是大国,可多数国内学者认为佛教起源于尼泊尔(其实只有佛陀诞生地蓝毗尼在现尼泊尔境内,而佛陀悟道地菩提伽耶、首次传法地鹿野苑、涅槃地拘尸那迦等三处圣地都在现印度境内),因而受尼泊尔印-佛教相融的文化影响应当很大,不知其中是否包括建筑艺术。

    巴德岗杜巴广场上除了正在参加维修工程的工人之外,当地民众极少。一些穿着民族服装的宗教信徒,都集中在湿婆神庙的神像前虔诚、淳朴地朝拜。广场周围聚集着大量商店、小饭店、食品店,西南的居民区里建有很多陶窑作坊,因而当地居民密集,他们在新建的一幢幢大小红楼、石塔与坍塌的神庙废墟之间,大多在辛勤劳作与交易。窑工与制陶匠人与游客的“商业交流”单纯、诚恳,有的还会用简单的汉语向我们招徕生意,但决不胡搅蛮缠。购物的游客与小店铺的主人讨价还价也很简单、利索,很少没完没了地计较。

    我们当天下午又去了加德满都的杜巴广场。

    这个广场的面积,虽有是3个杜巴广场中的老大,但由于集中了比巴德岗与帕坦更多的神庙(据说有58座),犹如一座由神庙、神殿、神塔、神像构成的“林地”。在广场狭小的“林间”,有大量游客与当地信徒形成高密度人流,因而十分拥挤、热闹。这种人气,堪比上海南京路步行街。穿行在紧凑的一座座高矮、层级不同的神庙之间,就像在痛饮浓缩后甜美的宗教文化果汁,非常过瘾。

    由于只顾往广场神庙密集的热闹处走,我脱离了集体。在一个广场样的空间,有一条用两根长绳拦出的通道,尽头是一座带平台的神庙,有个穿浅褐色背心、宽大白布衫的尼泊尔汉子,正大笑着在台上挥舞一面有上下两个红色三角形的国旗,台下围着一群看热闹的平民与游客。我以为又是什么党派、政客在忽悠民众,便用镜头对准了旗手。他的敏感如同神奇的量子,瞬间感受到已被观察,立刻转变行为模式,笑着用左手高擎“他的国”旗帜,举起右手向我致意(尼泊尔与印度一样,用右手表示尊重)。我按了一下快门。放下相机,也朝他回举手礼。走到他身旁时,他还转过身来继续笑着“纠缠”,过于热心的行为有点怪异。后来小康对我说,这人什么党派也不是,也没得神经病,但天天站在这里舞动国旗。

    当我意识到已远离“组织”,便返身回去寻找,没走几步就被两位制服拦住。我费了好大周折,才弄明白他们要查门票。我说票在导游那里,我正找他呢。其中一人为我指了指朝南叉去的一条道路,我只得遵令。沿路走到印度教库玛丽女神(亦称塔莱珠或童女神)宫院,令人匪夷所思的是,我竟在女神住地神奇地找到了“部队”!

    库玛丽女神,原籍南印度,后来被马拉王朝的国王引进,成为尼泊尔印度教一个极重要的神祇。传说贾•普•马拉国王在位期间,曾被库玛丽女神附身,从此登上神坛,升任加德满都“守护神”,王权与神权合一,伟力无比;还有一说,是惊艳天下的库玛丽女神曾拯救过国王性命,国王感恩造神庙答谢女神。无论出于什么原因,女神在尼泊尔广受民众崇敬,顶礼膜拜,并有所畏惧。为此,境内有三个地方分别遴选活女神,加德满都是其中之一。

    库玛丽宫院(并非杜巴广场东北角五层塔形库玛丽女神庙),是加德满都活女神生活起居的专用场所,一幢18世纪建的红砖三层方形圈楼,中间形成封闭式的精致小院,只有东面一个大门能够进出。这座围楼的院内外每扇大门和几十扇大小窗户,都有非常精致的雕花门(窗)楣与门(窗)框饰。除了进院东门木雕饰件是赭红色,院内西楼第3层中间1扇窗户饰金色,两侧窗户雕也赭红之外,其他所有门、窗雕花饰件均为深沉的黑色。

    女神活生生地接见了我们。原来,女神类似藏传佛教的各级活佛,有一套专门的考核、遴选制度与程序。女神的基本条件:出身释迦族,4岁至7岁,处女(废话),五官端正、身无残疾,拥有 32种优美特征,异常勇敢(须通过假扮鬼怪的恐吓性面试)。中选后由祭司引导、教化,在此宫院内净化心灵。女神“任期”至月经初潮来临结束,退位“离休”。然后祭司们再另选人接班,由此循环,延续。

    每天,女神在下午4点、4点30分两次“接见”国内外人士、游客。导游安排我们当天下午4点20分之前在宫院门口等候觐见。我们按时入门,在小院内肃立恭候。大门关闭。4点30分女神准时在西楼三层那个金色窗口出现,此时严禁照相。我顿时有点失望:那只是个长相平平的4或5岁女童,朝我们天真地招了两下小手,然后笑着站在窗前,没有一句金玉良言。陪伴的祭司是个和气的欧罗巴老头,在窗角微笑,像个梵蒂冈神职。我当然不信神,但也装着守规矩,私下里却四处张望。我先审美女神,寻找32种美光,一无所获。然后偷看同伙,大家正低头合掌或肃立向女神致敬,包括我那旅游团同伙。“百度”说女神于2010年“册封”,根据这孩子年龄推测,应是又一任女神,神资尚浅。觉得只有三两分钟,祭司示意女神时辰已到,接见完毕。女神毕竟只是稚童,转身就跑,似乎被祭司拦住,又返回窗口向我等快速一笑,招手谢幕。金窗关闭。

    加德满都杜巴广场上的神庙群落极为壮观,但地震疯狂,肆意妄为,撼坍不少。广场最大的建筑——印度教九层神庙遭地震重创,靠北一段依然留着个庞大废墟,废墟往南已搭起高高的脚手架,由中国援助的最大修复工程正在进行。脚手架后,神庙高大的轮廓重现,脚手架两处挂着一连串醒目的彩色宣传板,上面分别印着五星红旗与尼泊尔国旗,援建国名与施工单位名称,工程介绍,复原效果图片等,并配中英文字说明;日本援助修复王宫大门左侧一座较建筑,比较低调,只有一块印着日本国旗和尼泊尔国徽的英文标牌。另外据说、美国、德国、俄罗斯及有关欧洲国家在广场也有各自的援助修复工程。

    广场上现存的神庙集群依然高矮错落重叠,气势非凡,高古典雅,红楼金影,光华四射,真是人类历史文化聚落中的一大奇迹。很多神庙的房顶上歇满鸽子,一派祥和平静气氛。由于广场上神庙实在太多,建筑形态类似,都是2层至5层四方坡顶塔形建筑。我们走马观花,很难记住它们的大名,只得看看热闹,拍拍照片,权作到此一游。

    我印象较深的神庙或“神迹”有两处:一是广场最古老的神庙——16世纪建的印度教贾格纳神庙,它“最古老”的长辈资历与四周支撑方形坡面屋顶的立柱上刻满性爱木雕的场面相映成趣;二是在塔莱珠神庙旁的黑拜拉弗神像,它嵌在石砖砌的碑墙上,由一块石头雕成,涂装彩色,面目狰狞、青面獠牙、白色眼球鼓突,手持宝剑、斧头、盾牌、头骨,脚踩尸体。人们说那是印度教主神湿婆千百个化身中最恐怖的形象,威慑天下恶行恶势力。其实我并没觉得那狰狞面目恐怖,反倒觉得有点可爱,那分明是天神一个卡通式微笑。宗教艺术家的用心可谓良苦。

    加德满都杜巴广场的王宫,是阿莎王朝迁走之前的旧王宫。过去历代王朝的国王都在此扩建、居住,现在的规模由马拉王朝集大而成。这个王宫明显要比巴德岗王宫华丽、富贵、漂亮、精致,使人易于联想王朝鼎盛时期宫内的鬓影衣光,娇艳妩媚。王宫由10来座楼宇构成,现开放部分是个长方形大院,发挥国王博物馆的功能。这些宫楼高3层或4层,建筑风格与印度建筑相像,有莫卧儿与英国风格的重影,例如传统的拱形连廊、柱廊,英式的白色玻璃窗与木制遮光百页窗等。王宫院角楼顶耸立的五层观察塔独具尼泊尔特色,造型、色彩都能与隔壁日本援修的类神庙建筑高度拟合。

    加德满都王宫的卫士与巴德岗王宫有点马虎的卫士相比,穿着与装备更讲究、更民族、更精良,型体也更高大,相貌更英俊:士兵着黑色军礼服,步枪古典,枪身奇长,超过肩膀,套上长长的枪刺,已有红缨枪长度,超过头顶;士官身穿现代军队迷彩服,头戴很尼泊尔的军帽,上面却有英国军官喜好的大红装饰。他们一本正经的警卫,实际已是王朝无奈谢幕后的一种仪式。

    有意思的是,王宫大门前的彩色神祇与神兽的雕塑,入门后廊道墙壁上那一幅幅黑色基调的彩色神祇浮雕,均显艺术夸张,亦含卡通滋味。这种艺术表现在神庙里不会引人注目,而在本应肃穆森严的王宫出现,当年就成了王权与国教的温柔符号,平添了王权与子民的亲和力。

    有网友嘲笑,印度国家虽然贫穷,一旦手头有钱,却被投入浩大、奢华的神庙工程,实属蠢行。我不懂印度历史与宗教文化,对印度人从古到今的这种“嗜好”不敢说三道四。加德满都谷地,比印度有更高密度的印度教神庙与规模更宏大的佛寺佛塔,多是颐享200多岁至近2000岁天年的“历史文物”。不难想象,这个生产力至今低下的小国,在古代、近代建起如此众多而宏大的宗教建筑,所需的财力与资源之巨。如此拼命节衣缩食是否值得?我这“事后诸葛”回答是肯定的。

    尼泊尔地处内陆喜马拉雅山地,资源匮乏,人口众多,国家贫穷,教育、科技非常落后,生态环境极其脆弱,却紧靠中、印两大国以及周边国家的主要水源地——喜马拉雅古冰川身旁。若在技术落后状态下大力发展工业,势必危及“地球第三极”上的“亚洲水塔”安全,威胁我等30亿人的生存质量。而仅靠农业产出又断难满足民众致富的愿景。当下发展现代旅游业是最优选择。历史上虔诚的尼泊尔人节衣缩食,积累了巨量宗教文化资源,如今成了国家发展的基业,支柱产业的“富矿”。联合国机构因此在这么小的加德满都谷地竟一连“认证”了7个辉煌的“人类历史文化遗产”,同时还有更大量未认证的历史文化资源。这些财富都是贫苦的尼泊尔祖先在淳朴地追求人类的超验性、终极性信仰之时,无意中为后代留下的巨量优质资产,也是不经意地为现代亚洲30亿各国人民造福。

    所以,还真不能简单地否定印、尼等国丰厚的宗教文化资源这种“高积累”。

    如今,嗅觉灵敏的欧美资本已经流入尼泊尔旅游业,中国的企业家也纷纷到此考察投资环境,选择投资项目(我们在喜马拉雅山的“乡村别墅酒店”之夜,就遇到了一个不小的 “土豪”考察团)他们不约而同,最关注尼泊尔潜力巨大的旅游业。这次我的印度、尼泊尔之行,一路所住虽然都是4星、5星级酒店(美轮美奂的“乡村别墅”除外),但这些酒店中最高档、豪华的所在,并非“金砖国家”印度,而在“世界最贫穷国家”尼泊尔,即加德满都的戈卡纳森林度假酒店。

    戈卡纳森林酒店占地面积之大令我咋舌:酒店拥有中国五星级酒店根本没有的标准高尔夫球场和几个练习场;还有原始森林,林内巨木参天,木棉花盛开;酒店建筑群旁会闪过欢跑的鹿影,跳出活泼的猴子。我们的标准间之大、设备之全,装饰之典雅,完全超越了我体验过的美国、欧洲的五星级酒店。房间、卫生间内设施、装备、灯光设计比欧美、中国很多同级酒店更新颖、讲究。餐厅、园林以及走廊极具艺术品味,每个层楼都有好几个风格不同的宽大、舒适、艺术氛围浓厚的休息厅,每条长长的走廊内都挂着画作,像个画廊。更吸引人眼球的是那个完全现代化、国际化的管理、服务群体,他们规范、高尚、得体的整体形象,近乎完美。

    我看,这家酒店必然由集约化的现代国际酒店专业集团操控,而它背后很可能站着一个财力强大并正觊觎尼泊尔旅游业巨大潜力的世界资本王国。

    2018年1月15日~17日

    尼泊尔-加德满都、巴德岗日记

    2018年2月21日~3月2月

    上海改写


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    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/3/9 17:12:04    跟帖回复:
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    你有权保持沉默,你所说的一切都将被作为存盘记录。~
    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/3/9 17:13:34    跟帖回复:
       第 4



    尼泊尔-加德满都-世界文化遗产、始建于公元前3世纪的世界最古老的佛寺-斯瓦扬布纳特寺(猴庙)-相传佛祖亲临此地收了1500弟子-僧人住所

    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/3/9 17:14:44    跟帖回复:
       第 5



    尼泊尔-加德满都-世界文化遗产、始建于公元前3世纪的世界最古老的佛寺-斯瓦扬布纳特寺(猴庙)-相传佛祖亲临此地收了1500弟子-佛像

    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/3/9 17:15:55    跟帖回复:
    6



    尼泊尔-加德满都-世界文化遗产、始建于公元前3世纪的世界最古老的佛寺-斯瓦扬布纳特寺(猴庙)-相传佛祖亲临此地收了1500弟子-佛塔

    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/3/9 17:17:30    跟帖回复:
    7



    尼泊尔-加德满都-世界文化遗产、始建于公元前3世纪的世界最古老的佛寺-斯瓦扬布纳特寺(猴庙)-相传佛祖亲临此地收了1500弟子-当地像过节一样的朝拜者

    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/3/9 17:52:15    跟帖回复:
    8



    尼泊尔-加德满都-世界文化遗产、始建于公元前3世纪的世界最古老的佛寺-斯瓦扬布纳特寺(猴庙)
    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/3/9 17:53:36    跟帖回复:
    9



    尼泊尔-加德满都-世界文化遗产、始建于公元前3世纪的世界最古老的佛寺-斯瓦扬布纳特寺(猴庙)-佛塔中的佛像
    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/3/9 18:22:47    跟帖回复:
    10



    尼泊尔-加德满都-世界文化遗产、始建于公元前3世纪的世界最古老的佛寺-斯瓦扬布纳特寺(猴庙)
    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/3/9 18:35:06    跟帖回复:
    11



    尼泊尔-加德满都-世界文化遗产、始建于公元前3世纪的世界最古老的佛寺-斯瓦扬布纳特寺(猴庙)-相传佛祖亲临此地收了1500弟子-佛寺上空突然形成的神秘祥云
    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/3/9 18:49:44    跟帖回复:
    12



    尼泊尔-加德满都-世界文化遗产、始建于公元前3世纪的世界最古老的佛寺-斯瓦扬布纳特寺(猴庙)-台湾信徒在朝拜佛祖
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/3/9 18:52:07    跟帖回复:
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    回帖人:  | 只看此人 | 不看此人 | 2018/3/9 18:52:39    跟帖回复:
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    尼泊尔-加德满都-世界文化遗产、始建于公元前3世纪的世界最古老的佛寺-斯瓦扬布纳特寺(猴庙)-相传佛祖亲临此地收了1500弟子-寺内最大佛塔
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/3/9 18:54:31    跟帖回复:
    15
    呐 给2个链接 人体骨灰钻石定制 支持环保 贡献美利坚

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    2+的D这么干净 哪里配得上埋在2+嗄, 
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